Элементы женского национального костюма

как сложился русский народный костюм, картины, фотографии.

Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

В русских костюмах. Муром, 1906–1907 годы. Частное собрание (архив Казанковых)

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Рубаха-«рыболовка». Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское.

Покосная рубаха. Вологодская губерния. II половина XIX века

Рубаха из авторской коллекции художников Карелиных

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Костюм из авторской коллекции художников Карелиных.

Сарафаны с душегреями

Воссозданные праздничные сарафаны

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Портрет Екатерины II в русском платье. Картина Стефано Торелли

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. Картина Вигилиуса Эриксена

Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме». Неизвестный художник. 1790 год javascript: void(0)

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

Читайте также:

Понева

Женский костюм. Понева

Женский костюм. Понева

Костюм из авторской коллекции художников Карелиных

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

Пояс

Женские пояса из шерсти

Пояса со славянскими узорами

Станок для ткачества поясов

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Костюм из авторской коллекции художников Карелиных

Женский городской костюм в народном стиле: кофта, передник. Россия, конец XIX века

Женский костюм Московской губернии. Реставрация, современная фотография

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Костюмы из авторской коллекции художников Карелиных

Костюмы из авторской коллекции художников Карелиных

Костюмы из авторской коллекции художников Карелиных

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Красный

Костюм из авторской коллекции художников Карелиных

Женский костюм. Красный цвет

Женский костюм села Сумерки Пронского уезда Рязанской губернии и костюм крестьянки села Ветчаны Касимовского уезда. Конец XIX — начало XX века. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.

Красивая одежда что рекомендательное письмоМузей кружеваДом елецкого кружеваПлатки и шали в русском народном костюмеМосковский историко-этнографический театрФольклорно-этнографический театр «Кресень»

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных — лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Национальная одежда народов России | izi.TRAVEL

Дагестан – самый многонациональный регион России. Здесь проживает около 40 народностей, каждая из которых обладает своей культурой и традициями. Важным элементом быта и культуры народов Дагестана является национальный костюм (мужской и женский). Национальный костюм включает в себя комплекс одежды, обувь, аксессуары, головной убор. Мужской костюм большинства народов Кавказа состоит из следующих элементов: черкеска, бешмет, иногда рубаха, штаны, ноговицы, выходную обувь из кожи или сафьяна, пояс с кинжалом и папаху. В случае выезда за пределы селения парадный ансамбль иногда дополнялся буркой или башлыком. Сходство женской одежды народов Дагестана (и Северного Кавказа) значительно слабее, чем мужской. Оно выражается в основных формах и покрое, но имеются значительные расхождения, в частностях, отделке, а также функциях отдельных предметов одежды (рубаха, верхнее платье). Женский национальный костюм. Наряд аварок, даргинок, лачек состоял из длинного и широкого платья – рубахи туникообразного покроя. Крой платья был прямой и трапецевидный. Платье носили с кушаком или поясом. Платье заправляли по бокам в штаны из ситца, сатина темного цвета или под пояс таким образом, чтобы длина становилась до колен. На голове закреплялась специальная шапочка, которая плотно охватывала верхнюю часть лба и свисала сзади. Сверху надевали специальное покрывало. Женщины носили кожаную или вязаную обувь с загнутым носом, что было практично и красиво. Такие туфли не оббивались об камни. Молодые аварские девушки носили платье из цветных тканей. Женщины в возрасте отдавали предпочтение однотонным цветам.
В Музее дружбы народов России представлены три группы национальных костюмов: коллекция национальных костюмов народов Дагестана Сакинат Исмаиловой – фарфоровые куклы в миниатюре, а также коллекция одежды Веры Агошкиной с элементами традиционного наряда народов Северного Кавказа. Зухры Гаруновой – Куклы глиняные ручной работы в национальных костюмах народов России.
Коллекция Сакинат Исмаиловой и Зуры Гаруновой отражают национальные особенности и максимально приближена к исторической действительности. Совмещение традиционных и современных элементов в костюмах Веры Агошкиной позволяет сохранять, развивать и популяризировать культуру народов Дагестана и Северного Кавказа.

Волшебный мир народного костюма. – Учительская газета

Цели: образовательная – знакомство с особенностями русского, удмуртского, татарского национального костюма; развивающая – развитие процессов аналитического и логического мышления (умение найти общее и разное в костюмах людей разных национальностей). Развитие художественных навыков в передаче мужского и женского образов; воспитательная – воспитание уважения к культуре разных национальностей.

Оборудование:

Зрительный ряд: фотографии с изображением народных ансамблей, репродукции художника И.Аргунова «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме», пособие по народному костюму русского, татарского, удмуртского народов.

Литературный ряд: отрывки из русских, татарских, удмуртских песен, стихов, сказок.

Примерный план урока:

1. Беседа о красоте человека в праздничном русском, удмуртском, татарском костюме.

2. Знакомство учащихся с главными элементами женского и мужского народного костюма, их названием и назначением, последовательностью надевания каждой части ансамбля одежды по таблице.

3. Изображение женских и мужских народных образов.

4. Итоги: общее и разное в костюмах людей разных национальностей.

Ход урока

Звучит песня «Ярмарки краски» в исполнении В.Леонтьева.

Сегодня, ребята, мы отправимся с вами на ярмарку на центральную площадь нашего города. Здесь собралось много людей, и они все очень нарядно одеты. Выступают народные ансамбли в национальных костюмах (На доске изображения фольклорных ансамблей, людей в татарских, русских, удмуртских национальных костюмах). Люди каких национальностей собираются у нас на ярмарке?

Почему приходят на ярмарку?

Традиция устраивать ярмарки пришла к нам с древних времен. В старину люди одевали на праздник самую красивую, нарядную, праздничную одежду. И у каждого народа свое понимание женской и мужской красоты. Вспомните народные сказки, какие женские и мужские нравственные качества ценились у русского, удмуртского, татарского народов?

У каждого народа свое понимание женской и мужской красоты.

Образ мужчины неотделим от его труда. В русской, удмуртской, татарской крестьянской культуре это образ пахаря. В нем соединены представления о силе и доброте, умении ухаживать за своей землей и защищать ее.

А в женщине видели начало жизни, мать всей природы, всего мира. В статности ее движений, величии осанки сохранился древний образ праматери, которой поклонялись далекие предки. Ее понимали как заступницу, хозяйку дома, ценили ее достоинства и душевную отзывчивость, теплоту.

Всегда большое значение придавали лицу как выражению души и характера. Заглянуть в лицо человека – значит заглянуть в его душу.

Вглядитесь в портрет крестьянки (худ.И.Аргунов): она как бы излучает ровное и мягкое сияние, у нее свет в душе. В этом портрете художник стремился выразить народное понимание красоты.

Испокон веков татарские, русские, удмуртские женщины стремились изготовлять национальные костюмы сами, вкладывая в это увлекательное дело все свое умение и эстетический вкус, создавая национальные костюмы. Головные уборы являются центральным декоративным элементом национальной одежды. С древнейших времен в костюмах всех народов головные уборы являлись обязательным атрибутом. Они несли функцию не только декоративного оформления костюма, но и – в своей орнаментации – охранно-магическую роль. Головные уборы, входящие в единый стилевой комплекс, оберегали голову от дурных воздействий. У татарского народа женщины носили калфак, к удмуртского – айшон.

В названиях головных уборов в русских костюмах слышится родство с птицей: кокошник («кокошь» – петух), кика или кичка (утка), сорока… (Обратите внимание на форму этих головных уборов. Каких птиц они вам напоминают?) И это не случайно. Вспомните народные сказки, песни. «Лебедушка, лебедь белая, точно пава», говорили о красавице. А в татарской песне поется:

«Кара карлыгач микэн, (ласточка)

Сары сандугач микэн (соловей)

Аны цстергэн энкэсе?»

В татарских сказках и песнях также женщину часто сравнивают с образом птицы.

Образ птицы – это древнейший символ добра, благополучия. Птица связана с землей, но ей доступна и свобода неба! Она, как мечта, способна преодолеть пространство и время, вырваться за пределы трудностей, улететь к счастью! В образе женщины, в ее костюме: и в яркости наряда, и в его плавных, текучих линиях, а больше всего в образе белых рукавов-крыльев, которые словно могут унести в тридевятое царство, выражая образ прекрасной мечты – птицы счастья.

Хотя работала крестьянка, не разгибая спины, ее праздничный костюм – диво дивное, настоящее произведение искусства. Одежду она украшала, вкладывая настоящий талант художника.

Ребята, скажите пожалуйста, какие части русского, удмуртского и татарского костюма вам уже знакомы? (На доске таблицы с изображением народных костюмов и отдельными табличками – названиями элементов костюмов) – приложения.

Рассмотрите рисунки национальных костюмов и постарайтесь увидеть общие элементы одежды, обуви, головных уборов, украшений и их различия.

А сейчас обратите внимание, какие цвета использованы в русском, удмуртском и татарском костюмах. (Русский – красный, желтый, белый, голубой; удмуртский – красный, оранжевый, зеленый, коричневый, белый; татарский – малиновый, зеленый, фиолетовый, голубой, белый). Какие орнаменты украшают национальные костюмы этих народов? (Русский костюм – геометрический, растительный; удмуртский – геометрический; татарский – растительный).

А сейчас представьте, что на эту ярмарку пришла ваша мама или сестра, папа или брат, а может быть, вы сами в национальном костюме одного из этих народов.

Изобразите их или себя, используя характерные цвета и орнаменты национального костюма, который вы выбрали. Желательно изобразить их в движении: танцующими, поющими, играющими и т.д. (Дети выполняют практическое задание и вывешивают свои работы на доску).

Ваши рисунки показывают, что вы хорошо разобрались с национальными особенностями костюмов, а это важно, так как в образе красоты человека в национальном костюме выражались представления о празднике и счастье, о самом дорогом и светлом в жизни.

Люди верили: красота – это добрая, оберегающая сила. Поэтому столько внимания уделялось украшению праздничного национального костюмы.

Это интересно

Татарский национальный костюм очень красочен и ярок. Белый, красный, синий, зеленый цвета преобладают в нем. На голову татарские девушки надевали небольшой бархатный калфак, расшитый бисером или жемчугом, а иногда по особому повязывали платок. Платье всегда широкое, по краю подола оборки. На платье надевали или вышитый фартук, или бархатную безрукавку (камзол). На ноги надевали кожаные легкие сапожки, расшитые узорами из цветной кожи. Любимыми украшениями татарских девушек были серьги, бусы и браслеты.

Мужской татарский костюм состоит из светлой рубашки-косоворотки, темного камзола, брюк, маленькой бархатной шапочки (калэпуша) и кожаных сапог. Татарский национальный костюм расшивается национальным орнаментом – узором, состоящим из цветков и листочков. Сейчас такие костюмы мы можем увидеть лишь на артистах Татарского государственного ансамбля песни и танца, на концертах и спектаклях.

Раушания Зарипова, учитель изо II категории, гимназии №6, Ижевск, Удмуртия

Иллюстрация с сайта:  http://costumer.narod.ru/photo/dance/tatar-universitet.htm

Национальные костюмы Венгрии

Строгих канонов в пошиве национальных костюмов не существует. У каждой этнической группы свои особенности: у одних акцент на широкие рукава, у других – на яркую многоцветную вышивку. Тем не менее в традиционной одежде Венгрии нечто общее имеется. Наш краткий анализ поможет составить представление о ней.

Зеленый, красный, белый… Колористика флага отображается и в национальном женском костюме

Женский национальный костюм – какой он?

Традиционные элементы женского венгерского костюма – блуза с кружевным лифом, корсет, передник, двухслойная юбка.

Юбка как произведение искусства

Юбки – настоящие произведения искусства: раньше они были двухслойными, а шили их из темно-красного или фиолетового бархата, украшенного вышивкой. Сегодня это пышные «колокольчики» различной длины, от сексуально-коротких до уходящих в пол.

Нижний слой – пендей – изготавливали из полотна. На востоке страны он был одинаковой длины, на западе и севере имел форму конуса. Поверх него женщины в XVII веке завязывали шерстяную цветную ткань и закрепляли ее поясом, при этом оставляя видимой небольшую часть белого подъюбника путем закалывания угла на талии.

Рост популярности женского венгерского костюма связывают с коронацией императора Франца-Иосифа и императрицы Елизаветы в 1867 году как короля и королевы Венгрии. Представительницы аристократии пришли на мероприятие в традиционных нарядах, а сама Елизавета красовалась в платье от Чарльза Фредерика Ворта, самого популярного кутюрье тех времен.

Любимый сувенир туристов – куклы в национальных костюмах – составляет серьезную конкуренцию магнитам на холодильник, чашкам и флажкам

Безрукавки, пруслики, корсеты…

Поверх блузы надевается безрукавка – «пруслик». Она может «продолжать» юбку, образовывая как бы монолит-сарафан, либо контрастировать с ней. К примеру, нижняя часть костюма – в красных тонах, верхняя – в зеленых. Украшена шнуровкой? Перед вами – корсет. С металлическими петлями и скромной вышивкой – аналогия строгого мужского жилета.

В рубашках наблюдается трансформация от длинного покроя к короткому. Рукава украшены вышивкой, сборками, воланами. Фартук – обязательный атрибут прошлых веков – в современных костюмах можно увидеть нечасто. Если он есть, то обильно покрыт вышивкой.

Обувь в традиционном костюме Венгрии – это сапоги или туфли, редко лапти из березовой коры

Головные уборы

В XIX веке замужние женщины носили уборы, закрывающие волосы. Красный цвет в некоторых регионах «информировал» о рождении первенца. Со временем старинные пача и парта трансформировались в чепчики. Популярны как простые полотняные модели с украшением серебряными и золотыми нитями, так и высокие и сложные, с длинными шелковыми лентами.

Тесьма, ленты, шнуры разных цветов – такими элементами обильно украшены жилеты, юбки, рубахи

Семь элементов национального мужского костюма

Логичным дополнением женского наряда являются мужские национальные костюмы Венгрии – как старого образца, так и современного. Состоят они из семи основных элементов.

1. Длинные рубахи до колен с широкими развевающимися рукавами, как правило, белого цвета. На севере и западе страны рубашки шили короткими.
2. Штаны – широкие холщовые на западе или узкие суконные на востоке.
3. Жилеты в современном варианте укорочены до талии, чаще всего они черные, с цветочной вышивкой, золотыми нитями. Венгры-секеи украшают жилеты кусочками зеркала. Они считаются оберегами и добавляют блеска.
4. Губа – так называлось длинное пальто простого покроя, его набрасывали на плечи.
5. Сюр напоминал плащ и тоже использовался как накидка с зашитыми рукавами-карманами.
6. Высокие черные сапоги, известные как бочкоры, можно увидеть в народном костюме Венгрии чаще всего. Не обходится и без сплетенных из березовой коры лаптей, закрепленных на ноге с помощью тряпок и кусков кожи.
7. Головной убор – соломенные или войлочные шляпы различной формы: широкополые, цилиндрические с закрученными кверху полями.

Сюр выполнял практическую функцию: защищал от непогоды, поскольку широкий воротник трансформировался в капюшон. Шили его из белого сукна, украшали вышивкой или тканевыми аппликациями.

Традиционные овчинные шубы и жилеты служили пастухам постелью и подложкой для вяления мяса

Заключение

Красивые, модные и яркие! В наши дни народные костюмы в полной «комплектации» жители Венгрии надевают лишь на праздники, фестиваль лаванды, ярмарки. Пользуются спросом они и у коллективов художественной самодеятельности. Отдельные мотивы присутствуют в современной одежде – многие дизайнеры используют их в коллекциях в качестве козыря.

Нравятся ли вам традиционные костюмы Венгрии? Возможно, вы заметили сходство с какой-либо другой национальной одеждой? Есть мнение, что венгерские наряды близки к румынским и молдавским. Поделитесь впечатлениями и мыслями в комментариях и подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе самых главных новостей страны.

краткое описание, разновидности и фото

Франция - страна моды, изысканности и непревзойденного женского шарма. На протяжении многих лет она диктовала свои правила в области одежды, обуви и причесок. Многим поклонникам моды известно, что знаменитое маленькое черное платье и юбка-карандаш были подарены всему миру французами. Некоторые люди знают, что их изобрела знаменитая Коко Шанель.

Но гораздо меньшее количество человек имеет представление о том, что такое национальный костюм Франции. Из чего он состоит? Как называется национальный костюм Франции? Каковы особенности одежды некоторых провинций Франции? Чем отличаются женские, мужские и детские наряды?

Вас интересуют самые известные модельеры Франции и исторические факты из области моды? Мы с вами поделимся такой информацией. Но для начала совершим небольшой экскурс в историю.

Интересные факты о французской моде

• В средние века парижские манекены возили по городам Европы. Надетые на них вещи являлись эталоном модной одежды.
• Один из элементов женской одежды - бюстгальтер - изобрели во Франции.
• В давние времена статусность человека можно было определить по количеству пуговиц на одежде. Чем больше их было, тем более высокое место в обществе занимал человек. У французского короля Франциска I на костюме было около 14 000 пуговиц.
• Один из популярных элементов женской одежды - брюки - впервые стали носить во Франции.
• Откуда пошла мода на белые свадебные платья? Совершенно верно, из Франции. Эта традиция возникла в 15 веке.
• Мужские туфли с квадратным носком были изобретены во Франции, чтобы скрыть наличие дефекта ступни у короля Карла Восьмого.
• Мода на парики пошла из Парижа. Их стали носить во времена короля Людовика XIV. Парик представлял собой длинные волосы, завитые в локоны.
• Любимый аксессуар французов - это шарф. Его носят практически все: дети и взрослые, мужчины и женщины.

Национальный костюм Франции

Он может многое рассказать о стране, передать её особенности и своеобразие. Национальный костюм Франции был сформирован к 17 веку. Причем в разных районах он имел сильные отличия. Большую часть общества в те далекие времена составляли крестьяне. Здесь, в этой среде, и зародился национальный костюм народа Франции.

Из каких материалов его шили? Чаще всего использовали шерсть и холст. Из грубого шили одежду на каждый день, а самый тонкий шел на нижнее белье и праздничные рубашки, штаны, юбки. Цвета были самые распространенные: коричневый, белый и серый. Знатные люди использовали в одежде красные, сиреневые, черные и голубые оттенки. Хотите знать, как выглядел национальный костюм Франции? Фото, использованные в статье, помогут вам составить о нем представление.

Из истории женской одежды

В комплект национального костюма входила широкая длинная юбка, примерно до середины голени, и передник - он был немного короче и выполнялся из ткани светлого оттенка. Национальный костюм Франции у женщин обязательно дополнялся головным убором. Он носил название "чепец", поверх которого надевался платок или шляпа. Его носили не только на улице, но и дома.

Рубашка или кофта была с длинными рукавами, застегивалась у ворота и подвязывалась передником. Сверху накидывали платок, который завязывался на груди. Горожанки обычно ещё носили корсаж, также он был элементом праздничной одежды. Цвета использовались самые разнообразные, в том числе белый, голубой, красный. Черный в одежде можно было встретить очень редко.

Женский национальный костюм провинции Овернь (Франция) и некоторых других регионов отличался элементами вышивки, формой головных уборов и цветом передников. Позднее в моду стали входить легкие, женственные платья. Напоминали они туники и завязывались поясом высоко под грудью.

Спустя десять лет платья стали длиннее, под них надевали несколько юбок. Распространенными аксессуарами у француженок середины 19 века были белые перчатки, зонтики, муфты, шарфы и платки. Большой популярностью пользовались разнообразные шляпки. Особенно маленькие с вуалью. Француженки не выходили без них на улицу.

Мужской костюм

В 19 веке он включал следующие элементы: штаны до колен, гетры, чулки, жилет, куртку, блузу. Рубашка обычно была белого цвета и шилась из тонкого материала. На шею повязывался платок. Его можно было завязать на бант или узел. На голову надевали шляпу или берет. До 18 века мужчины во Франции носили треуголки. Позднее их сменили шляпы с широкими полями.

Со временем штаны стали более узкими. Мужская одежда шилась из шерстяной ткани. Из бархата и шелка шили жилеты. Широкая рубашка или блуза одевалась обычно поверх куртки. Сначала её носили только крестьяне, а потом и ремесленники. Богатые горожане одевали пальто. Рубашки нравилось носить художникам. Любили мужчины и плащи, особым шиком считалось надевать их на одно плечо.

Национальный костюм некоторых провинций Франции

Эльзас и Лотарингия. Рубашка белого цвета, корсаж, фартук и юбка. Чаще всего черного цвета. Шляпы носили с большим бантом.

В Бретани стали использовать кружева. Именно здесь впервые появились различные аксессуары из этого материала. Мужчины носили куртки разной длины, штаны до колен, шляпы с широкими полями, жилеты.

Фландрия. Широкие юбки, фартук, корсаж. Отличительная особенность костюма - клетчатая шаль с бахромой. Чепцы с украшениями из лент, живых и искусственных цветов.

Гасконь. Женщины надевали черные куртки с шитьем на шнуровке, голубые юбки, крепили ленты в волосах. Мужчины носили облегающие штаны до колен, куртку, широкий пояс, чулки, башмаки из кожи. Головной убор - берет черного, белого, красного или синего цвета.

Элементы одежды

Далее более подробно рассмотрим, из чего состоял национальный костюм Франции. Название и определение самых распространенных его элементов:

• Ренграв - мужские штаны, похожие на женскую юбку.
• Жюстокор - длинный кафтан, который носили, не застегивая на пуговицы.
• Брасьер - маленькая курточка с короткими руками.
• Альпаргаты - плетеные сандалии.
• Сабо - деревянная обувь.
• Пурпуэн - распашная одежда.
• Сэ - верхняя одежда.
• Манготы - ажурные нарукавники.
• Барретина - мужской головной убор. Представлял собой колпак, обычно красного или фиолетового цвета.

Самые известные французские модельеры

Не трудно представить, насколько обделенным был бы мир моды, если бы в нем не творили следующие личности:

• Коко Шанель. В 20 веке совершила настоящий переворот в мире французской моды. Освободив женщин от длинных юбок и тесных корсетов, она проложила дорогу элегантности и утонченности. Простые фасоны платьев и костюмов, скрывающие недостатки и подчеркивающие достоинства, на долгие годы определили направление не только французской, но и мировой моды.
• Ив Сен Лоран. Подарил женщинам смокинг, научил сочетать разные по стилю вещи и использовать яркие цвета в одежде.
• Кристин Диор. Вернул французской моде корсеты и пышные платья. В его творениях женщина была похожа на прекрасный цветок. Характерные черты: узкая, подчеркнутая поясом или ремнем талия и широкая пышная юбка.
• Пьер Карден. Занимался не только женской, но и мужской модой. Узкие брюки и пиджаки без воротников с удовольствием стала носить сильная половина человечества. Создал для женщин цветные колготки и высокие сапоги.

Национальный костюм Франции для детей

Особых отличий от взрослой одежды детский наряд не имеет. Во Франции, как и во многих странах Европы, долгое время деток наряжали точно так же, как и их родителей. Мальчиков и девочек до четырех лет, а иногда и дольше, одевали одинаково. Это было длинное широкое платье, под низ надевали юбку и чулки. На голову - чепец.

В семь лет мальчики начинали носить штаны, плащ и шпагу. Девочек одевали, как взрослых женщин. Одно отличие все же было: на детских платьях, со спины, были пришиты широкие ленты. Очень часто на платье надевали воротнички.

Отличительные особенности французского стиля

1. Отсутствие вычурности. Простой фасон платья или костюма. Ничего лишнего. Французы даже советуют перед выходом из дома, посмотревшись в зеркало, снять с себя лишний аксессуар или элемент одежды.
2. Универсальность. Француженки одеваются утром на работу так, чтобы вечером можно было пойти в кафе или ресторан, лишь добавив какой-то аксессуар.
3. Безупречность в пошиве одежды.
4. Удобная обувь, отсутствие больших каблуков.
5. Ювелирные украшения почти не используются.

Французы умеют повседневную одежду сделать праздничным нарядом. Помогают им в этом различные аксессуары: шарфы, платки, шали, палантины, сумочки и т. д. Удобная одежда и обувь, а также уверенность в себе позволяет жителям Франции диктовать свои условия в мире моды другим странам.

Национальная одежда разных народов таит в себе много интересного. Во-первых, по ней можно получить определенную информацию о стране. Во-вторых, она передает национальный колорит и шарм. И наконец, она просто красива и необычна. Всматриваясь в национальную одежду Франции, понимаешь, почему именно эта страна была долгие годы законодательницей мировой моды. Здесь все просто, комфортно и вместе с тем элегантно.

женские и детские национальные костюмы татар для девочки

Национальные костюмы

Традиционный костюм был, есть и останется одним из самых ярких показателей принадлежности человека к определенной нации.

Несмотря на то, что мода не стоит на месте, и зачастую отличить европейца от азиата по одежде практически невозможно, национальный костюм остается гордостью и достоянием каждого народа, а традиции, связанные с его изготовлением, передаются от старшего поколения младшему.

История

Татарский костюм – очень общее понятие, которое объединяет национальную одежду разных подгрупп татар, в том числе и крымских. Большое внимание на внешний вид костюма оказали поволжские татары, а также восточные традиции и религия.

На внешний вид костюма очень сильно повлиял кочевой образ жизни татар. Одежда продумывалась таким образом, чтобы в ней было удобно ездить верхом, в ней было не холодно зимой и не жарко летом. Она должна была быть достаточно легкой и красивой. Для пошива использовался мех, натуральная кожа, верблюжий или бараний войлок и сукно.

Сегодня национальный костюм редко встретишь на улицах Татарстана. Чаще всего его можно увидеть в качестве танцевального либо сценического наряда.

Особенности

Татарский национальный костюм, помимо того, что он состоит из рубахи, распашного халата и шароваров, имеет еще одну особенность: он шьется в довольно ограниченной цветовой гамме. В основном, это вишневый, синий, белый, желтый и зеленый цвет.

Для наряда, головного убора и обуви характерно обильное использование декора. Обычно, это вышивка золотыми нитями, бусинами, монетами. Традиционным орнаментом для вышивки является растительный.

Разновидности

Мужской и женский национальный костюм внешне мало отличаются друг от друга. Основным элементом костюма является широкая рубаха-туника с боковыми клиньями и глубоким вырезом на груди. У казанских татар вырез заменял воротничок-стойка. Рубаха была достаточно длинная, широкая и носилась без пояса. Женская туника раньше была еще длиннее – примерно до щиколоток.

Рубаха могла быть шерстяной, хлопковой, шелковой или даже парчовой. Для ее украшения использовались цветные ленточки, золоченая тесьма, тонкое кружево, бусины и т.д. Под женскую рубаху обязательно надевалась нагрудная часть (кукрекче или тешелдрек), закрывающая вырез на груди. Шаровары шились из грубой льняной ткани: для женщин из однотонного материала, для мужчин – из полосатого.

Верхняя одежда, надеваемая на рубаху, была обязательно распашная. Она имеет несколько приталенный силуэт, боковые клинья и запахивается на правый бок. Обязательным элементом для верхней одежды был вязаный или текстильный пояс.

Женский костюм отличался от мужского только длиной и декором – он украшался мехом, вышивкой, аппликациями и т.д. Поверх рубахи женщины надевали камзолы (халаты, распашные блузы) длиной до колена или середины бедра. Камзол мог иметь рукава или быть без них. Подол, рукава и пройма украшались тесьмой, перьями, монетками и т.д.

Подол и рукава туники украшались крупными воланами. Обязательно использовалось большое количество украшений: серьги, кольца, перстни, монисто, подвески и т.д. Безрукавка, надеваемая поверх рубахи, шилась из бархата и декорировалась мехом или золотистой тесьмой.

Мужской головной убор состоял из двух частей: нижней и верхней. К нижним или домашним уборам относилась тюбетейка, на которую сверху надевалась войлочная шапка (калпак), меховая шапка или чалма. Калпак – конусообразная шляпа иногда с загнутыми полями. Такую шляпу носили аристократы, украшая ее бархатом или атласом снаружи, а внутренняя часть была выстлана белым мягким войлоком. Яркие, разноцветные тюбетейки предназначались для молодых людей, татары среднего и пожилого возраста носили однотонные модели.

Головной убор женщины указывал на ее семейное положение. Юные девушки носили однотипную текстильную либо меховую шапочку «такию» или «бурек», которая украшалась вышивкой и декором из бусин, серебра, кораллов. Голову замужних женщин украшал совсем другой головной убор, который состоял из трех частей. Нижняя часть предназначалась для закрепления волос (женщины носили 2 косы), затем шло покрывало и, наконец, повязка, обруч, платок или шапочка, фиксирующие покрывало.

В качестве национальной обуви у татар использовались сапожки (читек или ичиги). Повседневные модели были черного цвета, праздничная обувь украшалась орнаментом в мозаичной технике. В качестве рабочей обуви использовалась своеобразная разновидность русских лаптей (чабата).

Национальный костюм никогда не обходился без украшений. Их было очень много, и носили их и мужчины, и женщины. Это были крупные золотые перстни, печатки, кольца, поясные пряжки, женские накосники, серьги, подвески, кольца и т.д.

Детская одежда была практически одинаковой и не делилась на одежду для девочек и мальчиков. Единственным отличием была цветовая гамма. Костюм для девочек шился в ярких, разноцветных тонах: красном, зеленом, голубом. Костюм для мальчика был выполнен в более сдержанных оттенках синего или черного цвета. С ростом ребенка постепенно видоизменялся и национальный костюм: добавлялись ювелирные украшения, менялись головные уборы, обувь.

Праздничные

Наряды для торжеств или особых случаев отличаются от будничных, прежде всего, материалом, из которого они шьются и обилием декора и украшений.

Цвет свадебного платья может быть белым, а также насыщенно-зеленым, бордовым или синим, согласно татарским традициям. Возможен и другой вариант: белоснежное платье + сапожки и камзол, выполненные в одном из перечисленных цветов. Голова обязательно должна быть покрыта свадебным покрывалом или расшитым калфаком.

Мужской свадебный костюм выполняется, как правило, в темно-синем цвете и расшивается национальными орнаментами с помощью золотых нитей. Головной убор обязателен.

Современные свадебные наряды, хотя и шьются часто не европейский манер, обязательно сохраняют национальный колорит и верность древним традициям. Это проявляется в классическом фасоне, длине, наличию украшений, традиционных орнаментов и т.д.

Танцевальный татарский костюм тоже претерпел определенные изменения. Он может быть короче, чем классический, выполняться из других материалов, но национальная стилистика, тем не менее, сохраняется. Меховая жилетка-разлетайка, традиционная шапочка с кисточкой или покрывалом, традиционные орнаменты – все это делает костюм для танцев очень узнаваемым.

В современном стиле

Время не стоит на месте и старинный национальный костюм в некоторой степени видоизменился.Стилизованный под татарский костюм может иметь другой дизайн или длину, но в нем должны сохраняться узнаваемые для традиционного наряда детали.

Например, орнамент, чаще всего, растительный. Обязательна шапочка – калфак. Она может иметь несколько другую форму, шиться в тон самому платью или быть однотонным. Обязательно большое количество украшений – и на костюме, и на девушке.

Элементы

Сам костюм, вне зависимости от того старинный он либо современный, обязательно состоит из нескольких элементов: рубаха (кулмэк), шаровары (ыщтын) и верхняя одежда.

В зависимости от сословия или материального положения человека, костюм различался количеством и разнообразием декора, вышивки, используемого материала и цены за него. Костюм украшался вышивкой, декорировался цветными бусинами, бисером, атласными лентами и мехом.

Головной убор считается обязательным элементом татарского костюма. У мужчин и женщин он свой. Кроме того, юные девушки и замужние дамы также надевают разные уборы.

Национальной обувью у татар считались сапоги. Их носили в течение всего года. Для лета использовалась более мягкая кожа, женские сапоги украшались аппликацией и вышивкой.

Немаловажной деталью национального костюма является пояс. Для его украшения использовались крупные пряжки или вышивки, выполненные из золота или серебра.

Ткань

В зависимости от того, повседневным или праздничным был костюм, для его пошива использовались разные материалы.

Будничные наряды шились из хлопчатобумажного полотна или домотканного сукна. В качестве утеплителя для верхней одежды использовалась овечья шерсть или вата. Нарядные рубахи и камзолы шились из парчи, шелка, шерсти. Украшались золотой тесьмой, позументами, дорогой вышивкой. На отделку шел мех соболя, песца, лисицы.

Образы

Татарский праздничный костюм выполнен с учетом современных модных тенденций. Неизменным остался фасон, длина, головной убор, орнаментальное украшение.

Праздничный наряд татарки невозможно себе представить без обилия украшений! Белоснежные туники в пол украшены богатой отделкой из золотой тесьмы. Праздничные парчовые или бархатные кафтаны и головные уборы тоже декорированы золотом.

Статьи о традиционном калужском костюме

В рамках проекта “Традиционный калужский костюм” мы представим серию статей о традиционном костюме. Мы познакомим с историей и видами крестьянских нарядов, а также составом традиционного женского костюма Калужского края.

История традиционного костюма

Многоплановость традиционного русского народного костюма, существование нескольких отдельных комплексов на всей территории расселения русских, сложные исторические пути его формирования заставляют очень пристально относиться к региональным формам народного костюма.

Не существует единого русского народного костюма, как такового. Наша страна занимает огромную территорию, на которой находятся области с разными климатическими зонами, и объединяет множество народов, у каждого из которых сохраняются обычаи, традиции и особенности костюмов.

Отличия в природных условиях и разное сырье для изготовления одежды диктовали свои условия гардероба – в южных губерниях более облегченного, на северных территориях более усиленного и утеплённого. На севере поселения были локальными, а труднопроходимые леса и горные гряды затрудняли возможность тесного общения и взаимовлияния. Отсюда традиционную одежду русского народа можно разделить на две основные группы.

К первой группе относится женский костюм населения северной России: Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Новгородская, Псковская губернии, а также районы Поволжья, Урала и Сибири. Его основной частью был сарафан.

Вторая группа традиционного национального женского костюма была распространена на территории центральных и южных губерний: Тульской, Московской и Калужской, а также Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тамбовской. Основной частью этого вида костюма была юбка «понева». Этот вид крестьянской женской одежды наиболее архаичен и не использовался в городской среде.

Мужская национальная одежда не отличалась таким разнообразием форм и декора, как женская, она более скромна и единообразна. В мужской одежде не прослеживается, в отличие от женской, чёткого деления по регионам, она различается скорее по возрастному принципу и социальному. Основной её компонент – подпоясанная рубаха, дополненная портами, головным убором и обувью.

Обувь в национальном костюме русских не имела чёткого разделения на мужскую и женскую. Основным типом обуви являлись лапти косого плетения из бересты и лыка. Мужчины и женщины носили сапоги с голенищем «гармошкой». Зимой носили валенки и катанки. На севере страны и в Сибири обувь изготавливали их меха зверей.

В народном костюме слились два начала – функциональное и эстетическое. Человек, чья жизнь была подчинена каждодневному изнурительному труду, изготавливая необходимые ему в быту вещи, исходил не только из соображений удобства. Чутко реагируя на красоту, он старался окружать себя ею, поэтому и одежда, созданная народными мастерицами, не только была практична, но и радовала глаз своей красотой.

Русский народный костюм – это прежде всего костюм крестьянский. В крестьянской среде, где на протяжении многих веков сохранялись традиции и соблюдались обычаи предков, элементы одеяний сохранились в первозданном виде. В начале XVIII, когда Петр I прививал в русском обществе европейский стиль, а его подданные облачались в иноземные наряды, крестьянство и духовенство остались неизменными. Только в конце XIX – начале XX века, в период капитализации общества, формы городской одежды стали проникать в деревню.

В следующих статьях мы более подробно расскажем об особенностях Калужского традиционного костюма.

Состав традиционного женского костюма Калужского края

Традиционный крестьянский костюм Калужской губернии относится к южновеликорусскому типу. Комплекс состоял из длинной холщевой рубахи с орнаментированным оплечьем и подолом, поверх которой женщины надевали шерстяную юбку — понёву. Непременной деталью костюма был передник — «занавеска», также был обязателен глухой головной убор, полностью скрывавший волосы – высокая кичка с сорокой. В XIX веке в обиходе калужской крестьянки было два комплекса одежды: с понёвой и с сарафаном. Мы подробно разберём каждый элемент и его предназначение.

Сорока

Самое пристальное внимание отделке женского костюма уделялось головному убору, который нёс информацию о социальном положении, возрасте и даже месте жительства владелицы.

Сорока – обобщённое название для женского головного убора, состоявшего из почти десятка деталей. Главная составная часть такого убора – кичка – твёрдый каркас, придающий форму, который выполнялся из простёганного в несколько слоёв холста. Кичка надевалась на две косы, уложенные над лицом, или на пучок волос, закреплённый надо лбом.

По своей форме кички разделяются на рогатые, копытообразные, котелкообразные, но общее название для всех форм – “роги”. Требование рогатости в головных уборах замужних женщин известно у всех восточных славян, что связано с древними мифологическими представлениями, отражавшими символику плодородия.

Поверх кички надевалась собственно сорока – тип шапочки с несшитыми боковыми частями, которые завязывали на затылке. Сзади сорока имела удлинённую часть, прикрывавшую шею. В Перемышльском уезде в середине XIX века самые дорогие праздничные сороки шились из бархата и вышивались золотой и серебрянной нитью, сзади имели орнамент, изображавший стилизованную двуглавую птицу, или растительный орнамент. В конце XIX века в изготовлении головных уборов широко используются фабричные ткани – кумач, ситец. Затылочные части кумачовых сорок украшались старинной вышивкой шёлковыми нитками, здесь преобладал геометрический орнамент.

Домолнительной и обязательной деталью сороки был позатылень – полоса ткани с прикреплённой поднизью цветного бисера, сплетённой в виде сетки и спускающейся сзади на шею.

Следующими составными частями сороки были дополнительные украшения, повязывавшиеся поверх очелья – мохры (полоса парчи с бахромой) или банты (полоса кумача с нашитыми поверх розетками и петлями из шёлковых лент). В некоторых типах сорок к нижней части очелья могла крепиться бисерная поднизь, спускавшаяся на лоб.

В различных селениях существовали свои принципы ношения головного убора: иногда поверх сороки по очелью повязывали свёрнутый жгутом платок или полотенце. В конце XIX века полный комплект убора надевался женщинами на большие праздники.

Рубаха

Основным элементом любого костюма была рубаха, что нашло своё отражение в фольклоре – “Своя рубаха ближе к телу”. Продать рубаху значило продать своё счастье, удачу. По рубахе можно было ворожить и напускать порчу на владелицу. Эта составная часть женского крестьянского костюма известна в основном по образцам конца XIX – начала XX века. В этот период времени носили рубахи, которые состояли из двух частей – “стан” и “подстава”, соединённых швом по талии или чуть выше. “Стан” – это верхняя часть рубахи. Она могла изготавливаться, как из домотканного полотна, так и из фабричной ткани. А вот нижняя часть, “подстава”, делалась исключительно из домотканного холста. Рубахи более раннего времени были цельнокроенными. Главная особенность таких рубах – наличие вшивных плечевых вставок “поликов”, с помощью которых увеличивался объём рубахи в верхней части, что давало возможность свободно двигать руками. Такие элементы как вытачки, позволяющие моделировать костюм и делать его удобным в ношении, в крестьянской одежде были неизвестны.

В декоре рубахи – праздничной и повседневной – вышивка использовалась весьма незначительно. Основным украшением здесь было цветное ткачество. Праздничные рубахи, особенно рубахи молодых женщин, имеют красивые, полностью затканные рукава, широкий тканый подол и так называемую “забранную душу” – красивую полоску тканья у ворота. Рубахи пожилых женщин и вдов украшаются только узенькими перетканными полосками на плече и рукаве.

Понёва

Набедренной женской одеждой, надевавшейся непосредственно на рубаху, была юбка-понёва. Это атрибут костюма исключительно замужних женщин, который надеваля после венчания. Девушке никогда ни на какую работу не полагалось надевать понёву. “Девка в понёве” в некоторых сёлах считалось явлением позорным. Хорошая понёва была свадебным подарком свекрови своей невестке во время ритуала преподнесения даров. Первые годы после замужества молодая носила лучшие свои понёвы. В первой половине XIX века в калужских сёлах мать готовила дочери в приданое полотна на двенадцать понёв, к свадьбе отделывались три-четыре понёвы. У женщин часто было до десяти понёв разного качества и назначения. Вышивка и украшения понёвы в Калужской губернии отражали переход из одного возраста в другой и семейное положение крестьянки. Понёва молодой женщины отличалась ярким декором, а старушечья была отделана только тканой прошвой, поясом и шерстяной домотканой красной тесьмой.

Понёва шилась из трёх не сшитых спереди полотнищ шерстяной клетчатой домотканной ткани тёмно-синего или чёрного цвета, с помощью шнура – “гашника”, продёрнутого в подвёрнутый верхний край, крепилась к поясу так, что её несшитые полы располагались спереди и в их просвет была видна рубаха.

Существовало несколько способов ношения таких распашных понёв:

“распустивши” – как обычная юбка;
“в подтычку” – когда одна или обе передние полы понёвы подтыкались к поясу, образуя сзади подобие кулька.
“В подтычку” обычно носили понёвы в Хвастовичском районе, где можно было встретить понёвы редкой расцветки – с широкими поперечными оранжевыми полосами по тёмно-синему или чёрному фону.

В районе Монстырщины (Перемышльские селения) понёвы различались на три типа:

Будничные. У такой понёвы в качестве украшения использовалась только вставная тканная прошва с пришитыми по обеим её сторонам тканными полосками – шахматкми. Орнамент был растительный или геометрический. Полы были украшены довольно скупо.
“Подноски”. Понёва для обычных воскресений.
“Добрые” – праздничные понёвы.
Праздничные понёвы имели разные прошвы: красные суконные, парчовые, шёлковые, бархатные. Как подносок, так и “добрая” понёва украшалась лентами, позументом, вшитыми между прошвами и полами. Украшения шли симметрично по обе стороны прошвы. Полы “доброй” понёвы были обложены кругом двумя рядами ленты и галун. Такое убранство понёвы называлось “с круглым окладом”. Таким образом, вышивка, входившая в общий декор “подноска” и “доброй” понёвы, определяла их сугубо праздничное назначение.

В калужских сёлах бытовали ещё “грусмёные” понёвы – на случай траура и печали. Декор их был предельно скуден. Их надевали во время похорон и траура, носили вдовы, солдатки. Если солдатка одевалась в праздничную понёву, её осуждали.

Передник

Наибольшей нарядностью отделки отличался передник. Его декор богаче и по технике исполнения, и по сюжетам вышивки. Передник служил завершением всего костюма и постоянно был на виду, в отличие от других элементов одежды. Передник был единственным дополнением к рубашке девичьего костюма, в женском костюме он надевался поверх рубахи и понёвы. Этот элемент одежды имел несколько названий: “запан” (в д. Никольское, Макарово, Русаново Перемышльского района, с. Бояновичи Хвастовичского района) или “занавеска” в большинстве остальных районов. Самая поздняя разновидность передника, которая крепилась к талии, получила название “фартук”.

“Запан” – прямой цельнокроеный передник, сшитый из одного полотнища холста, перегнутого на уровне плеч, где делался вырез для горловины, боковые кромки сшивали вместе, оставляя отверстия для продевания рук. Это более древний крой передника.

“Занавеска” имела несколько разновидностей кроя: она могла быть с рукавами и без них, цельнокроеная или на кокетке. Последняя встречалась чаще всего. “Занавески” на кокетке отрезались по линии груди и присбаривались, к этой сборке пришивался подол передника из двух полотнищ холста, также присборенный в верхней части.

В сёлах Перемышльского района в конце XIX века ещё бытовали передники, получившие название “занавеска вислая”. Они отличались старинным кроем и представляли из себя декорированное полотнище холста без выреза проймы и горловины, крепившееся шелковыми лентами за спину и такой же лентой вокруг шеи.

В отделке передников с наибольшей полнотой отобразилось орнаментальное своеобразие калужской “цветной перевити”, которой в несколько рядов, а иногда и сплошь вышивался подол передника. В орнаменте украшавшей “занавески” вышивки – едущие одним за другим всадники, различные изображения птиц (“петухи” или “павы”), растительные мотивы и неизменные ромбические фигуры. Столь яркая отделка передников вышивкой не требовала никаких дополнительных приёмов украшения ткани. Позднее в отделке передников стали использовать вышивку крестиком в основном растительными мотивами, а недостающая узорность вышивки дополнялась разнообразными цветными шёлковыми лентами , блёстками, бахромой, вязаным кружевом. Отрезная кокетка нередко делалась из кумача или цветного ситца.

Мы рассказали об основных элементах традиционного костюма Калужской губернии, а об украшениях и особенностях орнамента, мы расскажем в следующих статьях.

90 000 Наряд польской знати - Союз семьи Жултовских 9000 1

Каждая эпоха имеет свою моду и стиль одежды, определенный как для мужчин, так и для женщин. Во времена польского дворянства каждое государство одевалось по определенным канонам и традициям. Дворяне носили соответствующий дворянский наряд, отличавший их от остального общества. Этот наряд предназначался исключительно для знатного сословия и, кроме знати, его никто не мог носить. Низшие классы имели свой стиль одежды, обусловленный богатством и социальным происхождением.Они не могли носить костюмы, предназначенные для рыцарей и дворян. Тем более, что нижние чины не могли себе позволить сшить богатую одежду, составлявшую наряд польского дворянина.

Жупан до XI века носили жупаны, то есть королевские чиновники. Его носила польская знать с 16 до середины 19 века. Жупан, наряду с контушем, был национальной дворянской одеждой из дорогого материала. Это было длинное платье с рукавами. Застегивалась на ряд пуговиц, крючков и петель, в плечах широкая, а рукава узкие.У него был стоячий воротник, сзади слегка приподнятый или такой же высоты, спереди разделенный пробор. Жупаны тоже были разными. Богатая знать носила бархатные, шелковые, парчовые жупаны с позолоченными крючками и пуговицами. Бедная знать использовала белое полотно и серые или коричневые шерстяные жупаны.

Kontusz является частью наряда польской знати 17 и 18 веков. Это верхняя одежда, разновидность пальто с характерными вырезами, раскроенными от подмышек до локтей.Рукава свободно свисали, их можно было откинуть. Контуш обвязывался декоративным контушным поясом. В начале 19 века дворянство стало носить фрак и сюртук.

Кушак контушный носили в основном в 17-18 вв. польские дворяне, изготавливались из шелка. Они были богато украшены, в них вплетены золотые и серебряные нити. На полосах изображен польский фолк, а также восточные и западные мотивы. Полосы были от 3 до 4,5 метров в длину и 40 см в ширину. Польский сармат несколько раз обвивал себя ремнем.Особое внимание было уделено тому, чтобы ремень не помялся. Носились односторонние, двусторонние и четырехсторонние ремни. Более декоративную сторону пояса носили в особых случаях, более скромную — повседневно. Нередко за пояс подвешивали сабельных изнасилований. Контушный пояс определял социальное и материальное положение дворянина. Цвет ремня, его узел и узор имели значение. Золотой пояс носили в мирное время, а малиновый — во время войны. Слуцк был известным центром производства контушных створок. Так, контушные створки назывались слуцкими створками.Производители контушных створок были известны также в Гродно, Соколове, Корце, Кракове и Гданьске.

Rapcie обычно представляют собой две полоски цветного шнура или кожи, которые висят на ремне для сабли. Рапты перегружали основной ремень, который носили под поясом Слуцка. Из-за этого сабля висела ниже бедра.

Карабела - легкая декоративная сабля, богато украшенная польской знатью, с открытой гардой и эфесом в виде головы орла.Его носили с повседневной одеждой, особенно с 17 по 18 века. Сабля была характерна для рыцарского сарматского сословия.

Szarawary иначе haidawery широкие, длинные, пышные брюки, которые носили мужчины в Польше с 16 по 18 века. Они были удобны для верховой езды и поэтому также использовались в бою.

благородная обувь из кожи. Имели характерный каблук и подкову. Черные туфли носили более бедные дворяне.Состоятельная знать носила красные или желтые туфли.

Делия была толстой, объемной накидкой, которую носили в холодную погоду. Накидка имела меховой воротник и была подбита мехом. Делия могла быть без рукавов и с подкладкой. Бедная знать носила тулупы.

Ferezje и shoops - это предметы одежды, похожие на делию, но без декоративного мехового воротника.

Ferezia была в 16-17 веках мужской верхней одеждой восточного происхождения из узорчатых шелковых турецких тканей.У Ферезии был низкий, стоячий воротник, а вместо туловища использовался галстук со шнурками. Фереция стала использоваться как верхняя мужская одежда, представлявшая собой пальто из темного или красного сукна, до щиколоток. Его обшивали меховой или шелковой подкладкой. Спереди у него была тесьма в качестве застежки. Его использовали как прикрытие на плечах. В конце XVII века ферезия перестала быть дворянской одеждой и стала одеждой крестьян.

Szuba - просторная верхняя одежда, доходящая до щиколоток, на подкладке из дорогого меха.

Фуражка - основной элемент сарматского костюма. Его носили с меховой опушкой и украшали птичьими перьями, приколотыми английскими булавками. Даже во время еды вельможа не расставался с шапкой.

польских сармата охотно носили колпаков . Это были шляпы с меховой опушкой, сделанные из бархата или шелка ярких цветов. Они были прорезаны по бокам и спереди. Колпак украшала дорогая брошь с перьями орла, сокола и цапли. С 1768 года, то есть с момента Барской конфедерации, до польского костюма носили так называемую фуражку. Confederate (кепка). У него было квадратное жесткое дно с серым или черным барашком. Он был украшен драгоценными камнями и драгоценными птичьими перьями.

Белье было изготовлено из льна, покроя простого, без украшений. Даже шнурки не использовались. Вместо носков использовались онуцы, т.е. куски ткани.

Польский сармат должен был иметь оригинальную прическу. Волосы были выбриты вокруг ушей и на затылке. Челка должна быть короткой и зачесана вперед.Непременным атрибутом дворянина были длинные усы.

Наряд польской дворянки

Платье польских дворянок было Kontusik . Он был гораздо скромнее и менее декоративен, чем мужской халат. Стрижка дворянки была родственна мужскому контушу. Она достигала середины бедра и была оторочена мехом. Как и халат, у него были длинные разрезные рукава.

Юпка - кафтан с короткими рукавами, расклешенными сзади. Юпка был отделан ценными мехами.Это была верхняя одежда.

польские дворянки носили на голове колпаки и конфедераты. Одежду шили по западной моде. Отделка и аксессуары отсылают к национальным традициям. Дамы носили польские контуры поверх французских платьев. Нижние края одежды отделаны мехом,

Giezło - простая длинная женская рубашка, напоминающая нижнюю юбку. Брюки и рубашка играли роль нижнего белья.

Мужские костюмы ближе к нашим дням

Фрак шьется исключительно из черного сукна.Жакет имеет длинные юбки. Его часто сравнивают с хвостом ласточки. Спереди расположены параллельные ряды пуговиц. Фрак не застегивается. Лацканы фрака украшены блестящим атласом. Фрак носится с брюками без манжет с двумя полосками, украшающими боковой шов. Элегантный джентльмен носит белый жилет из стеганого хлопка, белую рубашку, застегнутую спереди, с загнутыми углами воротника и белый галстук-бабочку, также из стеганого хлопка, черные лакированные туфли и длинные черные носки. Украшение – часы на цепочке.В кармане куртки должен быть белый нагрудный платок. Фрак 1740 года. это вечернее платье. Однако его можно носить днем ​​как придворное платье, только во время аудиенции у короля, королевы, папы или на гала-вечере.

Сюртук был официальной мужской одеждой с 19-го века. Он менее элегантен, чем фрак. Представляет собой удлиненный двубортный пиджак.

Стефан Жолтовски

.90 000 Одежда малопольской знати в 17 веке 9 000 1

Портрет в гробу Зигмунда Тарлы (?), конец 17 века, музей дворца короля Яна III в Виланове; фото Z. Reszka

На протяжении веков одежда постоянно следовала господствующим тенденциям. Однако в Польше темпы их распространения были другими. В период с 16 по 18 век платье менялось по форме, крою и деталям. В XVII веке окончательно утвердился польский национальный костюм - мужской, состоящий из жупана и контуша, носившихся дворянством и горожанами, хотя по форме контуша несколько отличался от известного с 18 века.Популярные ранее ферезье, делие, оруженосцы, кики и венгерская одежда исчезли в мужском наряде. Французские узоры стали доминировать в женской моде с середины XVII века, вытеснив тяжелые и не закрывающие лицо одежды, которые носили до сих пор.

Гардероб состоял из многочисленных и разнообразных элементов. Их многочисленность, качество и виды зависели от достатка владельца. Значение имело и назначение одежды – праздничная или повседневная, верхняя одежда или штаны. Их покупка обошлась довольно дорого.У зажиточной и среднезажиточной знати, проживавшей в районе Краковской губернии в XVII веке, большая часть одежды шилась из дорогих и прочных тканей — атласа, бархата, штофа, а также из более качественных видов ткани. ткань. Его носили долго, даже три поколения, передавали по завещанию, приобретали в виде пожертвований, присваивали и, наконец, стали «старыми», «родными», «переданными». Изменилась и ее функция – с представительской на повседневную. Должно быть, он претерпел множество модификаций.

В 17 веке дворяне Малопольши в 17 веке имели больше всего жупанов разной длины и ширины, а также контуш, которые в то время были верхней одеждой для холодной погоды. Кроме того, к ним относились: ямки (доломоны), дели, делюры, делики, ферезии, фрезии, перекрытия, накидки и спорадически отмеченные в источниках тузуки, волкодавы, оруженосцы, кики, усарки, куртки, катанки, тулупы, штаны ( штаны). Ошейники, манжеты, подвески, ремни, кепки и редко заменяемые туфли, перчатки, муфты и рубашки дополняли их наряды.Мужская одежда была преимущественно красной, чаще черной, реже других цветов (зеленой, бирюзовой, синей, фиолетовой, коричневой, серой и др.).

Обязательным элементом женского наряда была юбка, которую надевали с кабатом, аламодой, каджаком (все три были эквивалентом мужского вамма), шумокором, колетом, фасоном, кружевом и плащом. Дворяне Кракова также владели, среди прочего, предметы одежды именуемые катанки, отпускники, шведы и паландры, подводы (дорожные платья?), чамараки.Носили также чулочно-носочные изделия и различные головные уборы, рубахи (майки), фартуки, воротники, чулки, перчатки, обувь - сапоги, сапоги, палки. В цветах женских костюмов преобладали черный и красный цвета над зеленым, синим и другими, менее популярными цветами.

.90 000 польских платьев 16 века - Лексикон

Польская и литовская мода XVI века

Имеются многочисленные источники, как иконографические, так и письменные, которые представляют собой чрезвычайно богатый источник информации о том, как одевались люди в Польше в 16 веке. Особенно много их касается буржуазной моды. Мы можем включить сюда, среди прочего миниатюры, украшающие Кодекс Балтазара Бехема, содержащие привилегии и статуты города Кракова и Папского епископа Эразма Чёлека, а также гравюры на дереве, изображающие заседания Польского сейма, включенные в Статуты Ласки от 1506 г. или в Статутах Гербурта 1570 г.Не менее важны сохранившиеся алтарные и надгробные скульптуры, а также несколько нарисованных портретов. Основными письменными источниками являются составленные в наследственном производстве описи одежды, содержащиеся в городских, поселковых и поземельных книгах, реестры движимого имущества, составленные после смерти владельцев, как мещан, так и дворян, а также счета с описаниями костюмы сделаны. Конечно, всех сохранившихся исторических материалов, составляющих основу различных исследований одежды XVI века, гораздо больше.Благодаря им известно, как носили в то время знать и горожане, а мода была в то время крайне разнообразна. Огромное государство ягеллонцев было территорией, где были видны , из , и стали видны и стирались влияния многих культур, как народов, так и народов населяющих их, , , и соседних стран . Оно также перешло в дворянскую и буржуазную одежду, среди которой можно наблюдать одежду, сшитую по итальянской, немецкой, испанской, русинской, венгерско-восточной моде, из которой затем развился польский национальный костюм, а также использование некоторых туземных неизвестные в другом месте элементы.

Мужская одежда - переходный период

Период между Средневековьем и Ренессансом, охватывающий начало XVI века, был так называемым переходный период. Носили в это время и одежду, сшитую по моде 15 в., т. е. штаны-кабаты или жопуле и обтягивающие чулки. Обувь по-прежнему характеризовалась длинными изогнутыми пальцами. Однако уже было новых течений, вытекающих в основном из Италии , являющейся колыбелью Ренессанса . И так сверху были надеты длинные, свободные и струящиеся шнурки с широкими незастегнутыми юбками.Это было представительское или коммунальное покрытие. Их шили в зависимости от достатка владельца, в основном из сукна, а в более богатом варианте - узорчатого камчата или бархата. Самыми дорогими тканями были итальянские бархаты с узором углубленного орнамента (обычно крупные с мотивом граната) и венецианские и генуэзские бархаты с пестрым узором на золотом фоне. Шорты часто подбивали мехом, что в то время дополнительно создавало большой воротник и узкий валик по краям одежды.Для этого использовались циновки из меха куницы, лисы и сони. Более бедные мастера шили подкладку из заячьих или овечьих шкур. Шорты, которые носили летом или набрасывали поверх доспехов, были значительно легче, а мех заменялся гладкой шелковой или бархатной наволочкой, видневшейся на воротнике. Изначально рукава этого вида одежды были свободными и не слишком широкими, чтобы со временем постепенно расширяться на уровне локтей. Наиболее представительной была модель с длинными декоративными рукавами, свободно свисающими с плеч, так как были видны целые узкие или пышные рукава нижней одежды.В качестве головного убора в то время обычно служила шапочка из тонкой ткани, обязательно с затягивающимся узлом, подкладываемая под драгоценность или скромный металлический щиток. Формы их, как правило, были различны, иногда передняя часть чепца поднималась высоко вверх или расширяла форму головы. Также использовались сетчатые кепки, которые плавно прилегали к голове, называвшиеся от итальянского crinale , а в Польше , . Их изготавливали из галантерейной ткани в сочетании с сеткой на шелковой подкладке.Фуражки также завязывались лентой под щиток декоративной застежки. Элементом, невиданным больше нигде, был тип застежки, соединенной с цепью, свисавшей со лба. Иногда - дополнительно на шапку или на голые волосы - надевали фетровую шапку с большими, загнутыми вверх краями.

Итальянское и немецкое влияние в мужском гардеробе XVI века

С момента женитьбы короля Италии Сигизмунда I на Боне Сфорца и ее прибытия в Краков влияние итальянской культуры стало все более заметным, в том числе и в сфере моды.На Вавеле даже работала мастерская итальянских портных, шили по итальянским лекалам. А королевский двор уже давно задает тенденции в актуальной моде, подхваченной самыми состоятельными и влиятельными личностями в государстве и богатом городском патрициате.

Таким образом, sajan вошли в польский гардероб. Это было что-то вроде кафтана или приталенного платья с пришитой короткой юбкой, доходившей до середины бедра и сшитой из соединенных между собой отрезков круга, образующих правильные трубчатые складки.Саяны имели широкие квадратные вырезы и широкие рукава-фонарики, обрамленные серединой руки и нижней частью предплечья широкими полосами. Вместе это производило впечатление чрезмерно большого туловища. Дополнительными украшениями этого наряда были кайма по низу и по горловине из бархатной полоски и широкие нашивные полоски из узорчатой ​​ткани или вышивки.

Нижнее белье приобрело тогда особое значение. Широкие вырезы открывали мятый перед и рукава тонкой льняной или шелковой рубашки.Они были украшены полосами вышивки, обычно из черного шелка, со специальным стежком за иглой, называемым a trapunto или alla moresca .

Рядом с узкими брюками идут широкие дутые брюки до колен. Обувь также была изменена. Именно тогда люди стали носить неглубокую обувь с глубоким вырезом, завязывавшуюся или застегивавшуюся на ремешок, проходящий через подкладку, с широкими передами. Со временем они становились все шире и шире, принимая вид так называемых утконос.Они были украшены небольшими вырезами, называемыми мясниками, отсюда и название этого вида обуви — рубленые сапоги . Головным убором становился берет (иногда надетый на сетку), прорезной и украшенный страусиным пером, или круглый, набитый ватой.

В 20-е и 30-е годы 16 века центр европейской моды переместился на север, в земли Германской империи. Особо большое влияние на мужскую одежду, но не только, оказал экстравагантный наряд ландскнехтов (солдаты пехоты воинских формирований императора Максимилиана).Им нравилось сочетать разные цвета в отдельных частях одежды и использовать асимметричные украшения с разрезанием поверхности одежды с нанесением другого цвета. Отсюда украшение с прорезями, получившее название Schlitze , быстро перешло на немецкое придворное одеяние и далее, в другие, преимущественно соседние, европейские страны. Для достижения самого разнообразного эффекта использовалось несколько форм. Например, узкие рукава или штаны обрезались длиннее, чем им полагалось после отделки, затем на определенных участках ткани разрезались продольно на более узкие или широкие полосы, а затем скользили вертикально.Таким способом буферы дополнительно украшали, добавляя богатую подкладку, обычно другого цвета, заполняющую пространство между разделенными полосами. С течением времени насечки делались все более и более утрированными, например, перед раскроем мужского платья вся ткань разрезалась на равные полосы, отделывалась и вышивалась, и только потом платье раскраивалось и сшивалось, причем лямки сцеплялись лишь в некоторых местах. места. Второй формой декорирования материала было выполнение на его поверхности небольших надрезов, через которые для сохранения контраста вытягивалась подкладка другого цвета.

В середине шестнадцатого века в Германии к брюкам, раскроенным в вертикальные полосы, стали придавать другой цвет, чем основная ткань, очень широкая из жесткой тафты. К краю голени пришивался тугой отросток, доходивший до колена, нижняя часть которого закрывалась чулком, затягивавшимся на голени и поддерживавшимся подвязкой. Штаны назывались pluderhosen , а в Польше их называли просто pluder .

Испанская и французская мода

Во второй половине XVI века испанская мода пришла к европейским дворам и стала задавать тенденции в одежде королей и принцев, а также знати и богатой буржуазии.В Польше он был принят в основном во время правления Сигизмунда II Августа при посредничестве австрийского двора (две жены Зигмунда были Габсбургами). Одним из элементов испанской мужской моды был wams , который мы называем kitlik . Это был род удлиненного спереди кафтана остроконечной формы, облегающего вверху и, как и саяна, с баской, но значительно укороченного и скроенного в виде коротких петель. Он имел дополнительную жесткость за счет размещения спереди нескольких слоев жесткого полотна и хлопка, при этом туловище мужчины напоминало слегка приплюснутый конус.Эта набивка была карикатурно оформлена в конце 16 века, создавая заостренный выступ, называемый «гусиным животом», особенно популярный во Франции и Германии. Вамс застегивался на ряд мелких пуговиц и заканчивался воротником, вначале маленьким и лежачим, затем замененным стоячим, высоко поднимавшимся над шеей, из-под которого торчал узкий воротник рубашки. Со временем ерш стал отдельным элементом наряда и приобрел значительно большие размеры .

Из Испании также существует мода надевать поверх вампира тесную жилетную одежду, сначала со свисающими рукавами, а затем в основном без рукавов.Этот наряд был расстегнут внизу, обнажая переднюю часть вамсы.
Казжак имел аналогичный эффект, когда их клали друг на друга. Это была своего рода вамса с рукавами другого цвета. Иногда к нему добавлялась вторая пара висячих рукавов.

Пояс вамсы доходил до середины коротких брюк, чулки которых за счет набивки приобрели почти сферическую форму. Низ штанины обрамлялся ремнем, который стягивал ногу посередине бедра. Эти штаны привязывали к вамсе, продевая завязки через отверстия в талии, по линии пришивания жилета.К краям штанин пришивали вязаные шерстяные чулки, которые по случаю больших праздников заменяли шелковыми чулками. Последние, однако, были очень дорогими и позволить их себе могли лишь немногие.

В 70-х и 80-х годах 16 века под влиянием французской моды брюки стали очень короткими и оттопыренными в бедрах за счет применения в этой части жесткого валика, слегка приплюснутого и состоящего из декоративных полосок ткани на подкладке. Эта мода пришла в Польшу при дворе Генриха де Валуа, избранного королем в 1573 году, но не задержалась у нас надолго.

В конце века брюки снова удлинились. Высокие до колен, украшенные «убойными» и часто утепленные штаны в Польше называются матросами или чоботами . По замыслу авторов того времени, они должны были составлять особо роскошный и дорогой предмет одежды.
Обувь, особенно в придворной моде, обычно была светлой и желтоватой по цвету или по цвету подходила к общему наряду. Форма была слегка вытянутой, как очертание ступни. Обувь украшали кожаными прорезями или пробитыми узорами небольшими дырочками.
В то время в качестве головных уборов носили небольшие береты с узкими краями и высокие бархатные шляпы с цаплями из перьев.

Русинская одежда по польско-литовской моде

В конце 15 и на протяжении 16 века среди польско-литовских костюмов можно наблюдать костюмов бояр Великого княжества Московского . Это, несомненно, свидетельствует о живом обмене соседями, в том числе и в области моды, с русинскими землями, главным образом в литовских пограничных районах, откуда восточное влияние распространялось дальше на запад.

В данную группу одежды входит терлик - облегающий кафтан, застегивающийся на декоративные петли и пуговицы. Терлики, которые носили в Польше, имели переднюю застежку, чаще всего на 22 пуговицы. У нас тоже были охопные или очабные . В России они использовались в качестве летней верхней одежды с открытыми в плечах рукавами, но также нормально сидели, с большим декоративным квадратным воротником, свободно свисавшим на спину.Обычно их шили из элегантных тканей, таких как бархат, атлас, парча и тонкая ткань.

Были еще оруженосцы , то есть длинные халаты с воротником на подкладке, застегивающиеся, аналогично галстукам, на ряд пуговиц с петлями. В зависимости от назначения их подбивали мехом соболя или мандаринами или другими зверями, и тогда это был представительский наряд; или они были подбиты тафтой, и тогда оруженосец стал удобной домашней одеждой. Существовали также халаты покроя, похожего на оруженосец, с пришитыми к юбкам довольно толстыми вертикальными завязками, от которых с обеих сторон шли завязки с сорняками для завязывания краев одежды, вместо пуговиц и петель.Подобные оруженосцы были найдены и в Венгрии.

Восточного происхождения, несомненно, является техника шитья одежды горизонтальными стежками на вате. Орнамент в виде свисающих декоративных рукавов присутствовал не только в русинской, но и в турецкой и венгерской моде.
Вероятно, под влиянием прежней моды на Малороссии белые колпаки, сужающиеся кверху, обрамленные темной меховой подушечкой, стали приняты в Польше. Конечно, используемые формы значительно отличались друг от друга.Подобные колпаки также использовались в Венгрии.

Венгерское влияние

В то же время, кроме одежды, сшитой по западноевропейской и русинской моде, появилась венгерская одежда. Это произошло из-за связей между Ягеллонской монархией и этой страной. Во времена правления Стефана Батория, который больше всего любил венгерскую моду, она стала постоянным атрибутом дворянства и среднего класса, породив национальный костюм. Важную роль сыграла одежда профессиональных венгерских воинов, особенно гусар, давшая начало национальному венгерскому костюму, а также легкая кавалерия, т.е.раков. В свою очередь, на последнюю моду повлияли турецкие элементы, что в совокупности привело к необычному сочетанию восточно-венгерских и туземных элементов в Польше.

Венгерский национальный костюм состоял из виселицы , т.е. короткого нижнего кафтана с застегивающимся верхним кафтаном - ямочка . Виселицы обычно изготавливались из замши или оленьей кожи и из хлопка. В Польше его аналогом был żupica . Иногда вместо виселицы надевали длинный халат, застегивающийся спереди на плотно пришитые пуговицы, называемый хазука , который, как и жупица, был приспособлен для верховой езды.Дополняли все это узкие льняные штаны или широкие шаровары и меховая шапка, называемая Кучма .

В Польше на этой основе сформировалась одежда, составляющая основную часть мужского национального костюма, а именно żupan ​​. Однако его генезис не совсем ясен. Согласно некоторым исследованиям, его прототипом была хадзука. По другим данным он заменил ямочку, именуемую в нашей компании , курт . Как и первый из них, жупан первоначально носили как верхний кафтан длиной примерно до колена, сшитый из сукна, иногда подбитый мехом.Однако, в отличие от ямочки, он имел подмышку овальной формы и суженные книзу рукава. Воротник зупан был выше сзади, а передняя часть одежды застегивалась на плотно расположенные металлические пуговицы, как у хадзука. Рукава со временем становились немного длиннее руки владельца, так что при подтягивании на них образовывались многочисленные поперечные складки.

Вторым крайне важным элементом польского национального костюма 16 века был делия . Это имя впервые упоминается в 1940-х годах.16 века как охотничий наряд короля Зигмунта Августа, поэтому, вероятно, уже тогда делия стала входить в придворную моду. Вскоре он заменил пальто в качестве типичной верхней одежды. При этом у него был совершенно другой крой – сверху он был притален, а к низу только расширялся. Застегивался на талии сначала на декоративные металлические пуговицы, а затем на широкие петли из шелковых или металлических нитей. В конце века были даны два симметричных разреза по обеим сторонам передней части делла на уровне бедра.Через левый из них протягивался декоративный эфес сабли. Характерными элементами этого халата были также длинные декоративные рукава, свисавшие до нижнего края одежды, и широко раскинутый на спине меховой воротник. Дели обычно шили из ценных материалов: стриженного итальянского бархата с крупным рисунком или турецких тканей с подкладкой из персидского золота. Была и более короткая стрижка делия. У него были рукава, доходившие примерно до локтя. Второй важной особенностью было отсутствие воротника. Дели этого типа скреплялись с одной большей опухолью под названием chapragą и носились застегнутыми на шее или надевались только на одно плечо, а на другое набрасывались.

Во время правления Стефана Батория в Польшу был привезен другой предмет одежды венгерского происхождения - копеек . Это была дорожная одежда, которую также использовали во время дождя или на охоте. У Копеняка был короткий свободный крой, с рукавами и воротником. Завязывался одним комком и петлей. Их шили из ткани, подкладка обычно из более дешевого вида, т.е. kieru, хотя были кикеры из гораздо более дорогих видов материалов, таких как бархат или атлас.

Обувь, особенно в нарядной одежде, изготовлялась из желтого сафьяна. Носили обычно полусапожки, т.е. полуботинки, доходящие до щиколотки, с небольшой подкладкой и шнуровкой внутри. Каблук был довольно высоким и имел подкову. Не менее популярной была марокканская мягкая обувь с облегающим верхом.

Мужские головные уборы, в основном второй половины 16 века, отличаются большим разнообразием как по форме, так и по отделке. Часто носили шапки с меховой опушкой, иногда разрезанные спереди.Кроме того, были надеты высокие войлочные колпаки с загнутыми сзади краями и черные войлочные люльки , украшенные замазкой из пера цапли.
С правлением Батория связан очень характерный орнамент меховой шапки - стекло . Он имел форму орлиного крыла из металла и камней.

Ориентация мужской одежды

Ориентация польской одежды началась в первой половине 16 века. В то время в действующую моду вводились новые детали кроя и орнаменты персидского или турецкого происхождения.Лучшим примером этой тенденции является принятие обычая стягивать жупан турецким ремнем , изготовленным из мягкой шелковой ткани, обычно украшенной цветными поперечными шлейфами.
Также большой популярностью пользовались татаро-венгерские прически с выбритым черепом и завитыми локонами надо лбом. Эти волосы назывались волосы или волосы , от чего и была названа вся прическа.

Женские костюмы XVI века

Польская женская мода, действовавшая в 16 веке, характеризовалась очень сильным влиянием Западной Европы .Как и в случае с мужской одеждой, здесь было большое разнообразие. Здесь смешались итальянский, немецкий, французский и национальный стили. Несмотря на некоторые местные элементы, не встречающиеся больше нигде, национальный костюм не получил развития.

Переходный период

В начале 16 века еще господствовала позднеготическая мода. Постепенно нарастала тенденция к понижению линии штата до должного уровня, рукава вшивались не так глубоко, вследствие чего плечи не чрезмерно сужались.Кроме того, форму рукавов ослабляют, например, разрезая их на уровне локтей и протягивая через разрезы сложенную ткань рубашки.

Итальянский стиль

С приездом в Польшу королевы Боны к нам пришла итальянская мода, хотя она была принята в основном при королевском дворе и среди зажиточной краковской буржуазии. В крое платьев она характеризовалась прежде всего сильным удлинением и жёсткостью бюстгальтеров ( busto ), что уплощало грудь, а за счёт квадратного, сильно вырезанного выреза получался эффект расширения туловища.Юбки были высоко подогнаны.

В качестве дополнительного украшения платья рукава были разрезаны, а на лифе и рукавах вывернуты небольшие выступы или крупные складки тонкой белой рубашки. В результате нижнее белье и его украшения стали важным элементом одежды . Рубашки шили из тонкого льна или белого шелка. Их отделывали мелкими рюшами по краям регулярными декоративными стежками, выполненными преимущественно черным шелком, реже золотыми или цветными нитками.Рукава этой одежды обычно пришивались, что позволяло часто их менять.
В качестве головного убора носили золотую сетку с нашитыми на нее розетками из цветных камней, известную как crinale . Его часто носили с беретом, черным или под цвет платья. Его края иногда были причудливо гофрированы, прорезаны, загнуты и украшены драгоценными камнями.

Немецкая мода в женском гардеробе

В Польше гораздо популярнее была немецкая мода, согласно которой бюстгальтеры были узкими, с широкими вырезами вокруг шеи, со шнуровкой спереди.Вырезы были очень глубокими, но всегда прикрывались тонкой рубахой с воротником. Рукава обычно имели несколько вариантов, хотя в основном были заметны длинные, неширокие, иногда с рядом дутых ушек или с большим количеством белья, свисающего с рукавов рубахи. Юбки без шлейфа располагались трубчатыми складками. Кроме того, они украшены горизонтальными полосками другого цвета, а также разрезами ткани и многочисленными разрезами. Такое платье требовалось прикрыть нарядным беретом или плоской шляпой со страусиными перьями.

Испанские и французские костюмы

Во второй половине 16 века Испания стала задавать ведущие направления европейской моды. Женская одежда отличалась значительной строгостью. Элегантными считались цвета черного, белого и различных оттенков серого, а также приглушенные оттенки оливково-зеленого и фиолетового. В соответствии с идеей о том, что женщина должна как можно меньше открывать свое тело, открытыми оставались только лицо и руки. Лиф платья был похож по крою на мужскую одежду.Удлиненный перед застегивается на декоративные пуговицы. Он доходил высоко до шеи с застегнутым стоячим воротником, на который опирался изначально низкий и узкий воротник как конец рубашки. Кроме того, бюстгальтеры были усилены деревянными или стальными полосками и слегка дополнены. Сходство с мужским нарядом подчеркивал низкий, черный, бархатистый берет. Рукава обычно имели две формы: первый представлял собой длинный открытый рукав, расклешенный к низу и застегивающийся на декоративные пуговицы, обшитый снизу блестящим атласом; вторая - округлого кроя, очень широкая, с отверстием на уровне локтя.Эти платья были украшены огромным количеством драгоценностей.

Со временем ерш значительно изменился, став все более декоративным элементом одежды. В третьей четверти XVI века его шили из все более широкого и тонкого кружева, преимущественно игольчатого, скрепленного крупными «восьмерками». В конце века воротник был почти такой же ширины, как женские плечи, и вместе с тем получил косой наклон за счет поднятия высокого воротника сзади (такие воротники иногда называли воротниками Стюарта).
Так называемой масло . Он имел характер свободного и открытого пальто. Его характерными чертами являются воротник стойка и короткие рукава-фонарики с манжетами по низу.

Обычай носить юбку на жестком fortugale также пришел из Испании. Они представляли собой тростниковые или на косточках обручи, пришитые к плотной тафте, постепенно увеличивая свой обхват от бедер, которые в нижней части были довольно большими.Благодаря использованию этого упрочнения низ платья был почти гладким, что позволяло отображать узоры, украшающие ткань и вышивку.
В конце века французская мода пришла и в Польшу. Характерной особенностью женского платья была фортугале с обручами одинакового диаметра, что придавало юбке форму барабана с вертикальными стенками. Кроме того, деформацию фигуры усиливал широкий валик вокруг бедер, на который опирался удлиненный бюстгальтер. Это придало силуэту модный тогда изгиб.Рукава были сильно набитыми, жесткими, большими по форме и сильно украшенными.

Родные традиции в текущем моде

Характерной чертой польской моды было ношение платья без рукавов с глубоким вырезом на лифе, так что рукава рубашки были полностью видны. Бюстгальтеры могли быть другого цвета, чем юбки, или весь наряд мог быть одного цвета. Эти платья получили названия форма или школьницы . Их носили как маленькие девочки, так и взрослые женщины.Под небольшим вырезом виднелась декоративная мятая рубашка с небольшим рюшем, иногда расшитая черным шелком или золотом.

Типичными для польских женских нарядов были также шубы , подбитые мехом, обтянутые различными видами шерстяных тканей, чаще всего черного цвета. Для подшерстка использовался мех бобра, куницы, лисы или соболя, а в варианте для более бедных социальных слоев также мех зайца и кролика.
Рукава пришивались и к женским платьям.По одной выкройке они были узкие, прорезанные в локте и соединенные лентами. По второму варианту рукава сводились только к узким цветным тесьмам, стягивающим подвернутые рукава рубашки. Эти шрифты, вероятно, развились под влиянием итальянского.

Замужние женщины носили чепец , обычно обтянутый золотым голенищем, атласом или другими дорогими тканями. Передняя часть кепки, называвшаяся гол , была богато украшена, чаще всего для этой цели использовался жемчуг. Жемчужные ворота могли быть узорчатыми, т.е. с орнаментом из жемчуга и камней в металлических оправах, называемых каштанами , на золотом фоне, или богатыми, где густо нашитые жемчужины образовывали правильные ряды без четкого фона. понтоны использовались также для украшения капотов, т.е. золотые или позолоченные бляшки различной формы или феретты (трюки), украшенные камнями. По средневековой традиции на шапку надевали ран , т.е. продольный шарф из тонкой прозрачной ткани, доходящий до земли. Сама манера его устройства была разной и зависела главным образом от формы и размеров шляпки. Льняной шарф меньшего размера, , нижняя сторона , использовался для обертывания вокруг щек, подбородка, шеи и плеч.Дополнительно женщины носили модные в 70-х и 80-х годах XVI века бархатные шапки с меховой оторочкой или высокими шапками, сшитые из меха соболя или бобра. Их накладывали на забинтованную рану. Полотно для шарфов и нижнего белья в основном импортировалось из Фландрии, Кельна и Силезии. Использовались также холсты из Руси, т.н. серпанек .
Незамужние девушки носили Lupus . Это были жесткие повязки на голову, обтянутые драгоценной тканью и нашитые жемчугом, украшенные хвостиком из перьев или букетом цветов, приколотым сбоку.

Женские аксессуары

Основным аксессуаром, необходимым каждой элегантной женщине, стали тонкие льняные платочки. Вторым, не менее важным аксессуаром, были перчатки. В 1930-е годы из Германии стали завозить перчатки с прорезями на пальцах, благодаря которым были видны кольца, которые носила женщина. В последующие годы женские ароматизированные перчатки вошли в моду из Испании и Франции.

Различные типы ремней были традиционным аксессуаром польской женской моды.Это был элемент, невиданный больше нигде. Дворянки чаще всего носили пояса из тяжелого металла, имея в виду средневековые рыцарские пояса, называемые «обренчами» . Они состояли из позолоченных серебряных звеньев на кожаной подкладке. Кроме этой формы применялись еще узкие полоски, «в пластинах», только из металла, без кожаной подкладки, и бархатные полоски, усеянные булавками , то есть декоративной, круглой и золоченой фурнитурой.

Самым главным украшением каждого женского творения, несомненно, были украшения.В эпоху Возрождения платья и покрывала были щедро украшены. Кроме того, сундуки дворянок и горожанок были наполнены многочисленными ожерельями (канаками), диадемами (называвшимися чанаками на голову или коронами), цепями с крупными овальными или круглыми звеньями. Наиболее ценными были тяжелые цепи, называемые панцирными цепями.

Мода эпохи Возрождения

Мода эпохи Возрождения – это, прежде всего, богатство и великолепие. Она была восхищена красотой материи, формы и украшений. Однако это было связано с очень большими затратами. Тем не менее пленяла она всех, не только коронованных особ и князей, но и обладающих куда менее богатым кошельком.Очень часто в своих костюмах разорялась бедная знать и средний класс. Неоднократно издаваемые органами государственной власти и местного самоуправления антиимущественные законы, грозившие все более суровыми наказаниями, не давали желаемых результатов. Польша была одной из европейских стран, которые лидировали в этой области. Особенно богатым был мужской национальный костюм, сочетавший в себе восточно-венгерский и туземный стили.

Составитель Эва Сенковска

Литература

Гутковская-Рыхлевская М., История одежды , Zakład Narodowy im. Оссолинских, Вроцлав-Варшава-Краков 1968.

Шиллер Э., История одежды , Государственное издательство профессионального образования, Варшава, 1960.

Możdżyńska-Nawotka M., О моде и костюмах , Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.

.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНДРЕТ ПЕСНИ И ТАНЦА ЕДЛИНИОК

Мужская одежда: в старой Польше существовало большое разнообразие одежды, носившей разные типы и происхождение. Характер польского дворянского костюма, включающего в себя многие восточные элементы (турецкие и татарские), формировался в течение нескольких сотен лет и стал наиболее популярным в XVII веке. В традиционном наряде польского дворянина наиболее важными были жупан и контуш, подвязанный особым контушным кушаком.Кроме того, дворяне носили характерные фуражки, туфли и сабли. Жупан - простое, длинное, облегающее мужское платье с низким воротником, длинными рукавами, застегивающееся спереди на пуговицы и петли. Его цвет зависел от положения человека, носящего его в обществе. Жупаны носили не только дворяне. У горожан были желтые жупаны, сотканные из луба, т.е. конопляных волокон, поэтому по-старопольски горожане назывались сипами. Евреи носили черные жупаны, крестьяне и бедная знать - льняные или серые, некрашеные шерстяные.У более богатых дворян были красные или малиновые супы. Это платье подвязывалось тонким, мягким поясом из ткани или кожи, к которому привязывалась польская сабля, называемая карабелой. На жупан надевался длинный расстегнутый халат с высоким отстегнутым отложным воротником с отворотами. В отличие от жупана, контуш носили только дворяне. Обрезанные рукава, так называемые отводы, были характерной чертой контушей. Дворянин мог накинуть их на спину или надеть на пояс. Контуш чаще всего изготавливался из материала, контрастирующего с жупаном по цвету.Надев жупан и халат, дворянин подпоясывался поясом от халата, который является наиболее характерной частью польского костюма. Пояс был декоративным и очень длинным — от двух с половиной до четырех метров. Фуражка была не менее важным элементом наряда. Он состоял из «головы», т. е. навершия, обычно покрытого тем же материалом, из которого изготавливался жупан, и меховой оторочки. Вырез на передней части шапки был украшен пером, прикрепленным к декоративной бронзе. Фуражка была не только украшением и дополнением наряда, но и защищала от дождя, холода и ветра, особенно во время верховой езды.После слез с коня его обычно несли в руке или подвешивали на эфесе сабли. Снятие шляпы перед кем-то было выражением почтения или приветствия, сопровождаемым популярной поговоркой: «Привет тебе!» Повседневная обувь была сделана из окрашенной в желтый цвет кожи и покрыта воском для защиты от воды. В важных случаях вельможа надевал туфли с длинным голенищем, украшенным вышивкой и чеканкой. Чем качественнее была кожа, тем больше из нее можно было сделать складок, отсюда и поговорка «по верху узнать тебя».Такая обувь существенно отличалась от обуви, которую носили люди низших сословий. Их обувь была сшита экономно и выкрашена в черный цвет или даже сделана из дерева и утеплена соломой, вставленной внутрь. Среди знати выбор цветов мантий, жупанов и шапок был не случаен. Царь мог запретить дворянину носить одежду малинового цвета, если тот совершил, например, измену. Знать, жившая в богатых барских домах, и вся челядь носили одежду таких же цветов.Эта группа людей называлась «цветной», что было крайне важно во время боевых действий, когда нужно было на расстоянии отличить свою армию от неприятельской. Женская одежда: Национальная женская одежда, как и мужская, сложилась в 16 в. под влиянием восточной моды. Однако он оставался восприимчивым как к западным образцам, так и к местным особенностям. Женщины того времени носили чепец или чепец, отороченный мехом, чтобы прикрыть волосы, а девушки носили венки или волчанку.Шею покрывал ранкор, т. е. ниспадающий на плечи белый платок, богато украшенный цветным шелком и золотом. Платки, рюши, шнурки и завязки покрывали весь торс, прикрытый бюстгальтером. Юбка была плиссированной и очень длинной, завязывалась поясом. Поверх платья накидывали мех или пальто. Украшения состояли в основном из жемчуга, ценившегося за цвет и блеск. Их нашивали в основном на переднюю часть чепчика, т.е. на так называемую Цель. XVII век внес существенные изменения в женский наряд. Затем обнажали грудь и волосы, надевали мюли без рукавов, сапоги до колен и даже полностью французские роговицы.Из Франции также пришло платье аламода, состоявшее из двух частей, и лиф с отрезной оборкой, который был скроен наподобие мужского пуропойнта или казайки. Это платье часто обшивали поясами, обычно шелковыми. Женский наряд дополнялся польским мехом, например, в виде балок, т. е. кайм. Однако она постоянно менялась и даже в один и тот же период была очень разнообразной. Только в 18 веке появились женские плавки по образцу мужчин.

Из богатого наследия польской танцевальной культуры возникли национальные танцы: полонез, мазурка, краковяк, куявяк и оберек.Это были самые популярные танцы, распространенные по всей стране. В 19 веке дворянство, а затем и средний класс сыграли большую роль в развитии и придании этим формам окончательного вида. Это особый период в истории польского народа, сильно развивающиеся идеи свободы сосредоточили наш патриотизм на всех ценностях польской культуры, в том числе на нашем родном фольклоре. К музыке этих народных форм танца добавлялись тексты патриотических песен, поэтому им придавалось особое значение - значение национального символа.Полонез - древнейший польский танец, его история восходит к дохристианским временам. Этот танец происходит от таких прототипов, как: «шагающий», «великий», «пешеходный» и «польский». Первоначальной функцией этого танца была магическая функция. Ходьба по камере должна была отгонять всякую нечисть. Когда этот танец проникал в дворянские дворы, он приобретал совершенно иную форму, выполнял и другую функцию. Именно с полонеза начинался каждый большой бал, и в этом танце каждый хотел представить себя как можно лучше и комфортнее.Его репрезентативная функция отражала социальное положение танцоров, отсюда его большое значение. Еще одной функцией, которую выполнял этот танец, была социальная функция, вытекающая из самой формы. Пары в величавой процессии, шагая медленно, элегантными шагами, проходят мимо друг друга, обмениваясь многочисленными поклонами, создавая различные фигуры коллективного характера. Полонез – это танец, который, как единственный польский национальный танец, перешагнул границы нашей страны, а также был известен за границей по всей Европе, особенно во Франции.Этот танец также был вдохновением и материалом для наших величайших композиторов, таких как: Клеофас Огинский, Юзеф Эльснер, Кароль Курпинский, Фредерик Шопен и Станислав Монюшко. Мазур - объемный польский национальный танец, который сформировался на основе таких прототипов, как: "шумный", "сердитый" и "выва". Эти танцы родом из окрестностей Мазурии. Своей популярностью он обязан офицерам польских легионов, которые прославили музыку в многочисленных патриотических песнях, таких как «Mazurek Dąbrowskiego», которая позже стала национальным гимном Польши.Другие патриотические произведения, сочиненные в честь наших легионеров, включают: «Еще одна мазурка сегодня», «Подковечки дают огонь» или «Мазур Хлопицкого». Сам танец также обязан своей карьерой легионерам, именно они, вернувшись из Италии, ввели его на танцполы нашей аристократии, придав ему весьма возвышенную форму, в которой партнеры демонстрируют свою работоспособность в целом ряде па в перед своими партнерами. Те в свою очередь, в соответствии с духом того времени, сохраняют скромность и умеренность, восхищаясь своей партнершей, которая, однако, ведет себя по отношению к ней с большой галантностью.В этом танце, богатом на различные па, также образовалось множество фигур парного и коллективного характера. Характеризуя мазур со стороны движения, можно сказать, что это танец пространственный и скользящий, но также динамичный и зрелищный. Музыка мазурки в умеренном темпе, 3/4 или 3/8 метра, по-разному акцентирована, что чрезвычайно обогащает ее, внося переменчивые настроения от грусти и смирения до радости и гордости.

.90 000 Женщина в национальной траурной одежде 90 001

Во второй половине 19 века фотопортрет стал настоящим конкурентом живописи и графики. Это было обусловлено ценой, достоверностью сообщения и введением небольшого формата фотографий, называемых гостевыми фотографиями. В группе ранних варшавских портретов выделяются портреты 1861–1863 годов, то есть периода, предшествующего Январскому восстанию (1863–1864). На них изображены женщины и мужчины в костюмах периода национального траура, объявленного после убийства русской армией пятерых участников демонстрации, проходившей в Краковском предместье 27 февраля 1861 года.Обязательными среди варшавян стали темные туалеты дам и народные или дворянские одежды мужчин, украшенные патриотическими украшениями из металла и дерева (золотые ценности сдавались в национальную казну), хотя эта «мода» охватила все разделы. Этот приказ был отменен восставшим Национальным правительством осенью 1863 года из-за усиления репрессий со стороны разделяющих властей.

Фотографии периода национального траура, заказанные на известных варшавских фабриках, в основном в ателье Кароля Бейера, такие как представленный альбуминовый принт, наклеенный на фирменную картонную коробку в формате под названием carte de visite , as а также Александр Витковский, Теофил Боретти, Ян Мечковский, Максимилиан Фаянс держались в похожей условности и обладали двойным красноречием.Важным был не только сам образ, но и яркое проявление патриотических чувств, выраженное через одежду, символические аксессуары и чувство торжественности, сопровождающее позирование.

Этот тип портретов попал в общий оборот, они также были скопированы в других разделах. Многие из них сохранились в семейных альбомах. Масштабы этого явления — патриотического императива, воплощенного в фотографии, — свидетельствуют о большой популярности этого средства массовой информации в начале 1860-х годов и о его первом использовании в Варшаве в пропагандистских целях.

Женщина в костюме периода национального траура
ЗАКАЗ ФОТОГРАФИИ КАРОЛ БЕЙЕР
ВАРШАВА; 1861–1863
АЛЬБОМНАЯ ПЕЧАТЬ
AF 27555
9,8 × 6,2 СМ
AF 27555

Фото:

.90 000 Современная женщина, или Мода Второй Речи Посполитой - Niepodległa 90 001

Межвоенный период — это яркий и динамичный период, время многих изменений, произошедших за чуть более двух десятилетий. Попробуем рассмотреть один из аспектов, наиболее ярко отражающих женскую повседневность, - моду. Это не только история о смене рукавов, юбок и шляпок, но и удивительная история о женских способах найти себя в постоянно меняющейся реальности.

* * *

Годы сразу после восстановления независимости характеризовались естественными в этот момент попытками установить новый социальный и правовой порядок, чему в случае Польши мешало дополнительное наследие более чем 120-летнего разделения. Этот вид преходящести был заметен и в женской моде. Можно смело сказать, что все второе десятилетие ХХ века в связи с упадком определенной формации и наступлением Первой мировой войны в плане одежды характеризовалось поиском новых форм самовыражения, которые позволили бы женской одежда должна быть адаптирована к изменившимся функциям.Итак, давайте вернемся на несколько лет назад из 1918 года, отправной точки этой статьи, чтобы лучше понять генезис моды конца 10-х годов.

Прелюдия: 1910–1918

Женские костюмы до Великой Отечественной войны еще были пропитаны эстетикой и обычаями 19 века. Длинные до земли, сужающиеся книзу и потому сковывающие движения платья, часто богато украшенные и сложные по крою, больше подходили для салонной жизни, чем для профессиональной и общественной деятельности. Это означает, во-первых, что эта мода создавалась для определенных дам, принадлежащих к аристократии и буржуазии, а во-вторых, что она не отвечала требованиям, предъявляемым к женщинам начавшейся мировой войной.Это было время повышенной активности представительниц прекрасного пола, которые заменяли мужчин во многих сферах жизни, например, работая на оружейных заводах. Женщины также предприняли множество дополнительных действий, направленных на поддержку военных действий. Поэтому наряд пришлось кардинально изменить – юбку укорачивали до щиколоток и расширяли, часто дополняя жакетом, доходившим до бедер. В противовес довоенной моде на ближний восток и нежным, воздушным, струящимся тканям дизайнеры выбрали более тяжелые, но более практичные материалы, часто вдохновленные расцветкой мундиров.

Моду того периода, достаточно хорошо воссозданную, можно увидеть, например, в популярном в последнее время британском сериале «Аббатство Даунтаун». Несколько лет назад в Польше появился совместный британо-польский спектакль «Колокола войны» о периоде Первой мировой войны.

Гризельда Гансова, одна из первых студенток Варшавского университета. Фото из указателя, 1919 год. Источник: семейный архив автора.

1918-1921

Именно из такого наряда развивалась женская одежда в послевоенное время, а значит сразу после восстановления независимости Польши.Типичный силуэт характеризовался неопределенной длиной – юбка заканчивалась где-то между серединой икры и щиколоткой, а также приподнятой, но довольно слабо выраженной талией (с годами ниспадающей на бедра) и сужением наряда книзу (отсюда иногда используется термин «бочка»). Это была отсылка к довоенной моде, хотя, конечно, только с точки зрения общей формы. Это можно прочитать как естественное желание вернуться в мирные времена, но в переработанном обстоятельствами виде – наряд должен был оставаться функциональным, более удобным, менее эффектным.Это было предвестником новой эры, когда женщина очень решительно искала свою индивидуальность в одежде. Геометрические элементы наряда, такие как охотно используемые прямоугольные вырезы, были второстепенным, но существенным предвестником новых тенденций в одежде – в ближайшее десятилетие стиль ар-деко будет безраздельно доминировать в эстетике женской моды.

Костюмы оставались в значительной степени неопределенными примерно до 1921 года. Трудно описать это время, так как оно длилось всего несколько лет. На фотографиях женская одежда часто отличается от того, что можно увидеть на страницах журналов - платья часто переделывались, использовался старый гардероб, не каждая женщина хотела и могла следовать таким быстро меняющимся тенденциям.Похожая ситуация была и со шляпами, которые принимали самые разные формы: от форм, вдохновленных мужчинами, через шапкообразные формы, глубоко натянутые на голову или расширяющиеся вверх цилиндры, до шляп с глубокими головами и широкими полями, спускающимися вниз. стороны. Последние якобы были вдохновлены головными уборами сестер милосердия. Аналогичная тенденция была и в прическах - волосы обычно закалывали на затылке, на затылке. На Западе стали появляться короткие прически, хотя в Польше таких нововведений пришлось ждать еще несколько лет.

В начале Второй Речи Посполитой женские костюмы имели высокую, но слабо выраженную талию. В моде были воротники и вырезы геометрических фигур. Источник: семейный архив автора.

20 с

Приблизительно в 1921 году талия женских платьев в конце концов остановилась вокруг бедер, и платья приобрели расплывчатые, мешковатые формы. Это было предвестником нового десятилетия, в котором женщины, вместо того чтобы подчеркивать свои природные качества, всячески маскировали их, желая походить на мужчин и тем самым проявляя столь важные нравственные изменения.

Наконец, силуэт т.н. «Сорванцы» оформились примерно в 1923 году. Новый наряд сегодня кажется нам интересным и оригинальным, но почти 100 лет назад он также вызывал немалые споры, особенно в сопоставлении, например, с костюмами в стиле модерн всего десятком-другим лет назад. Платье сорванца должно было маскировать женственность – отсюда приспущенная к бедрам талия, свободный крой, похожий на два сшитых вместе прямоугольника. Занижение талии отмечалось разными способами - полосами или изменением структуры или цвета ткани от линии бедер, напримерс помощью складок. Юбка едва достигала колена, впервые в современной истории обнажая так много ног. Вырезы, вырезанные геометрическими формами, также часто оптически уменьшались за счет обработки в разрезе или ношения длинных украшений. Создавалось впечатление, что две параллельные линии, бюст и талия, были равномерно опущены. Дополняла все это характерная шляпа-каска с максимально глубоким наголовьем и крохотными полями. Была модная, короткая стрижка - визитная карточка 1920-х годов.Интересно, что автором стрижки под пацанку стал парижский парикмахер польского происхождения Антуан Черпликовски. Надо признать, что мода на короткие волосы покорила женские сердца и в нашей стране. На фотографиях 1920-х и 1930-х годов это доминирующая прическа. Это могут быть прямые или волнистые волосы. В 1920-е годы в моде было темное обрамление лица и очень сильный макияж глаз — навеянный макияжем актрис немого кино. Одна из них, Барбара Халупец, известная как Пола Негри, в то время сделала блестящую карьеру за пределами Великой Воды.Однако следует помнить, что для повседневной одежды не применялся сильный макияж — до Второй мировой войны еще уделялось внимание соответствию наряда с учетом времени суток и случая.

Шляпы 1920-х годов характеризовались очень глубоким оголовьем и небольшими полями или, как на фото выше, вообще без полей. Источник: семейный архив автора.

Несмотря на значительную либерализацию моды, о ежедневном ношении брюк по-прежнему не могло быть и речи.На помощь пришел известный ранее функциональный костюм — идея, взятая из мужского пошива. В то время Коко Шанель была большой сторонницей этого типа одежды. Костюм 1920-х годов, конечно, состоял из трех частей (юбки, блузки и «верха», т.е. жакета или свитера), но сохранял характерный для того десятилетия вид — верх был свободным, доходившим ниже бедер, блуза обычно надевалась над юбкой.

Доминирующим с точки зрения эстетики было влияние стиля ар-деко.Это очень разнообразное течение, с одной стороны, черпающее многое из ориентализма, экзотики и даже, в случае с Польшей, фольклора, с другой, особенно середины 1920-х гг. формы, движение, динамика и развитие технологий. В женской моде влияние ар-деко в основном проявлялось в сведении отдельных элементов наряда к геометрическим фигурам, в его относительно простой форме кроя, а также в выразительных, контрастных цветах и ​​узорах.

Для силуэта 1920-х характерно смещение талии к бедрам и маскировка анатомических форм. Так называемой прическа «сорванец». Источник: семейный архив автора.

Современная одежда соответствовала не только образу новой женщины, но и течениям в искусстве (например, кубизм) и литературе (например, футуризм, авангард). Он был настолько оригинален, что совершенно отрезал новую эру в истории человечества от старого, доверсальского порядка.

20 сэто период, когда были популярны такие звезды немого кино, как Ядвига Смосарская, совершенно не похожая на Полу Негри, но восторженно принятая польской публикой благодаря своей утонченной славянской красоте.

Начало 1930-х гг.

История женской моды часто напоминает синусоиду или, другими словами, лавирование между сталкивающими друг друга крайностями. Поэтому после десятилетия деформации фигуры произошел возврат к подчеркиванию ее анатомических форм.Говоря более поэтично, женщины хотели снова почувствовать себя женственными.

Короткие волосы до ушей и свободное платье до колен — женская одежда 1920-х гг.. Источник: семейный архив автора.

Первые изменения стали проявляться в самом конце 1920-х годов Длина платья постепенно удлинялась и расширялась книзу - были характерны юбки, сшитые из клиньев, напоминающих перевернутую цветочную чашечку. Талия все чаще и чаще возвращалась в нужное место, но в начале 1930-х гг.линия бедер все еще была четко обозначена, например, строчкой или декоративным швом. Стали возвращаться к оборкам или более свободным рукавам, освобождалась и голова, постепенно открывавшаяся изменившимися по форме головными уборами, которые вначале выглядели так, как будто из ранее модного шлема вырезали ее фрагмент. Вернулись цветочные узоры и менее контрастные цветовые сочетания.

30.

Правильная форма этого десятилетия сложилась примерно в 1932 г. и продолжалась до 1937–1938 гг.В соответствии с изменениями длина платья стабилизировалась на уровне середины икры, а талия вернулась на «нужное место» и была дополнительно подчеркнута расширением плеч. В моде были буффы, широкие рукава или рукава-бабочки. Как и в 1920-х годах, для наряда была характерна максимальная простота кроя, в следующем десятилетии он приобрел более сложные формы, с оборками, рюшами или таким характерным косым кроем, что обусловило специфический способ покроя юбки (при одновременно впитывая большое количество ткани).

В 1930-е годы наряды стали более женственными: талия вернулась на свое место, в моду вошли цветочные узоры. Платье на фото имеет характерные рукава-бабочки. Обращает на себя внимание короткая прическа как самой женщины, так и сопровождающих ее девушек. Источник: семейный архив автора.

Неотъемлемым элементом наряда были аксессуары – шапка, перчатки, сумочка и чулки, которые в городе приходилось носить даже в самый зной (на отдыхе можно было позволить себе белые носки с сандалиями).Шляпы резко контрастировали с предыдущим десятилетием: голова стала неглубокой, открывая волосы, а поля расширились, создавая эффектный фон для женского лица. Однако шляпа в 1930-е годы не имела единообразной формы - были и маленькие шапочки или блюдцеобразные шляпки - с очень неглубокой, усеченной головой и идеально плоскими полями, которые как будто прилипали к женской голове - на практике они крепились завязав их на затылке или шляпными булавками.Прически остались короткими, а вот темные и прямые волосы, сильно обрамлявшие лицо, ушли в прошлое. Самым модным цветом был платиновый блонд, а в прическе преобладали волны. Отсюда и популярность перманентной завивки (в те времена грозившей сжечь волосы или обжечь кожу) или различных видов бытовых бигуди, в виде металлических трубочек, которые, нагреваясь на огне, помогали формировать прическу, обычно в ущерб волосам. Самыми изящными были выдавленные волны, т.е. специально сформированные пальцами и расческой.Это очень сложный метод, и говорят, что он используется на экзаменах по парикмахерскому искусству и по сей день. Для достижения нужного эффекта волосы, укрепленные (например, ромбиками), расчесывают вперед и назад, придавая им нужную форму пальцами. Более легкий и женственный образ дополнялся макияжем, в этом десятилетии более нежным, подсвечивающим лицо. Были использованы пастельные тона теней для век, а брови приобрели форму двух тонких дуг – некоторым дамам, чтобы обрести форму своей мечты, приходилось рисовать их, сняв собственные.

Общий образ женщины 1930-х годов был очень интересным и сложным. С одной стороны, произошел достаточно быстрый возврат к традиционно понимаемой женственности, проявляющийся, в том числе, в «Романтические» вдохновения в нарядах и мода на цветочные узоры и использование искусственных цветов в виде брошек или украшения шляп. С другой стороны, женщину окружал ореол таинственности, особенно заметный в вечерней моде (о ней подробнее в следующей статье). Это кажущееся девчачье шло рука об руку с осознанием своих сил и уверенностью в себе, унаследованной от сорванцов.Всю картину завершает третье «лицо» — в моде были активная жизнь, спорт и движение. Так или иначе, увлечение движением, динамикой и современностью было характерно для позднего ар-деко, еще оставившего определенный след в моде и общей эстетике эпохи. Следует помнить и об экономических условиях тех лет – кризис конца 1920-х годов больше всего затронул экономику США, но он ощущался и в Европе. По экономическим и политическим причинам польских женщин поощряли покупать одежду отечественного производства (подробнее об этом чуть позже).Ремесло также очень пропагандировалось - журналы этого периода полны вышивок, вязания спицами или крючком. Одежда, сделанная таким образом, была модной и широко использовалась. Были также идеи для сумок и шляп ручной работы.

В 1930-е годы юбки и платья доходили до середины икры. Голова шляпы была приплюснута, обнажая прическу. Привлекает внимание характерное дополнение в виде лисы. Источник: Национальный цифровой архив

.

Конец 1930-х гг.

В последние годы Второй Речи Посполитой силуэт, характерный для 1930-х годов, был видоизменен и приобрел форму, характерную для 1940-х годов.Юбка была укорочена, снова доходя чуть ниже колена - на этот раз предпочтение отдавалось расширению книзу. , что в сочетании с подчеркнутой модой талией и широкими плечами создавало эффект двух соединенных треугольников. В последующие годы многие модификации аксессуаров были связаны с грядущей войной и тяжелыми материальными условиями, что неизбежно отразилось на внешнем виде женской одежды.Однако уже перед войной отчетливо просматривались изменения. Силуэт 1930-х был стройным и довольно длинным, а сильно подчеркнутые плечи контрастировали с относительно хорошо облегающим низом наряда. В конце 1930-х эти пропорции выровнялись.

Изменения коснулись причесок и головных уборов. Вернулись более длинные волосы, но если они распущены, то достигают плеч и обычно уложены локонами или волнами. Постепенно прически стали закалывать надо лбом, шляпы с плоской головой и широкими полями также исчезали в пользу головных уборов с высокой головой, оптически приподнимающих лоб.

В 1930-е годы благодаря озвучиванию кинопродукции кинематограф укрепил свои позиции в культуре и искусстве, а звезды Голливуда и других киностудий стали узнаваемы и им еще охотнее подражали. Наиболее важные иконы включают Марлену Дитрих, Грету Гарбо, Джоан Кроуфорд, в то время как в Польше Ядвига Смосарска все еще была популярна, но были и такие имена, как Эльжбета Барщевская (также известная после войны), Тола Манкевичувна, Хелена Гроссовна и Лода Халама.

Некоторые последние размышления

Из-за динамичных изменений внешних условий женская мода, их идеальное зеркало, подвергалась довольно быстрым изменениям. Следует помнить, что у статистической польки до войны в гардеробе было гораздо меньше одежды, чем у ее современницы. Это было связано с несколькими факторами. Женская одежда была доступна для широкой продажи, например, у братьев Яблковских или в Доме моды Herse, с которым мы можем поближе познакомиться в комедии Его Превосходительство подданный с Адольфом Дымшей в главной роли.Однако цена на одежду была довольно высока – искусственные ткани уже использовались, но все равно стоимость их производства превышала цену синтетики, наводнившей промышленность во второй половине века. Многие женщины до сих пор пользовались услугами швей. Одежда, как правило, была лучшего качества и большего веса, чем ткани, используемые для ее изготовления сегодня. В справочниках межвоенного периода можно найти описания примерного женского гардероба: обычно он состоял из нескольких элементов, таких как повседневное и нарядное платье, костюм, две юбки и блузки.Им было предложено выбрать их все в одном цветовом варианте, чтобы иметь возможность составить множество стилизаций из нескольких элементов, даже с различными аксессуарами. В прессе, например, можно было найти совет по вечернему платью — менее обеспеченным дамам, которые могли позволить себе только одно платье, рекомендовалось выбирать черное, потому что если ты приходишь на различные балы или вечеринки в красном платье три раза в ряд, вам бы точно не сошло с рук это внимание, а черный был менее бросающимся в глаза.

Обслуживание и чистка одежды также отличались.Об автоматических стиральных машинах еще не было и речи; стирка обычно делалась дома время от времени, и это было довольно трудоемким делом. Кроме того, одежду часто не стирали, как сегодня, замачивая целиком моющим средством, а из-за деликатности тканей или красителей иногда применяли только чистку. Это вынуждало использовать съемные элементы, такие как воротники или манжеты, наиболее подверженные загрязнению. Дамы также носили юбки и футболки. Таким образом сохранялась личная гигиена, несмотря на менее частую стирку основной верхней одежды.

Вышеописанные отношения во многом были результатом того, что мода, наконец, пробилась на соломенные крыши. Представленные в печати образцы не только отражали моду высших, богатых слоев, но и показывали наряды широкой публики (только в сельской местности, среди крестьян, он выглядел несколько иначе). Подобная демократизация моды привела к неспособности женщин подобрать наряд к случаю, против чего выступала пресса. Не у всех женщин было естественное чувство, что, где и когда уместно - и, как я уже писал ранее, внимания к этим вопросам по-прежнему было много.Еще одним стигматизируемым вопросом была, например, покупка бижутерии, которая начала завоевывать рынок, но еще имела статус неполноценной и безвкусной. Так что имейте в виду, что идея абсолютного эгалитаризма в моде все-таки была бы неправильной. Как и сегодня, большие финансовые возможности обычно идут рука об руку с покупкой более дорогих и качественных костюмов в большем количестве. Таким образом, платья актрис или аристократок отличались от гардероба женщин с менее обеспеченным кошельком, но отличием было использование более качественных тканей, выбор более дорогого портного, а иногда и более вычурный покрой - форма самого наряда. остались прежними.

В конце 1930-х годов длину платьев укоротили до колена. Мода на длинные волосы, часто заколотые на затылке, возвращается. Источник: Национальный цифровой архив

.

* * *

Наконец, в виде небольшого резюме попробуем задать себе вопрос: можно ли в нескольких словах описать, как выглядела типичная полька в межвоенный период? Конечно, с точки зрения точных характеристик наряда это невозможно - мода менялась динамично и типов телосложения за два десятилетия было практически пять.Однако у нас может возникнуть соблазн сделать несколько общих замечаний. Прежде всего, повседневный наряд женщин до Великой Отечественной войны характеризовался функционализмом, подчиненным требованиям современной, активной женщины, и в то же время элегантностью, проявлявшейся, например, в обязательном и распространенном ношении таких аксессуаров, как как шапка, перчатки, сумочка или чулки. При этом были важны умеренность и хороший вкус – в целом эстетика женской одежды тех лет сопротивлялась уходу от карикатурных форм в сторону более естественных, удобных.Однако было бы ошибкой говорить, что комфорт был доминирующим фактором — надевать спортивную одежду в повседневных ситуациях и отдавать предпочтение удобству внешнему виду — черты моды, которые должны были прийти только через много лет после Второй мировой войны. Женщина в межвоенный период балансировала между современностью и комфортом, элегантностью и женственностью – и ей обычно удавалось удерживать этот баланс.

Ева Лукасик

.90 000 S- как за народный костюм - Этнографический музей в Жешуве

Францишек Котула также был исследователем народного костюма. Коллекция музея включает в себя богатую коллекцию народных костюмов, инициатором создания которой был Францишек Котула. Особое внимание он уделял предметам одежды в полевых исследованиях. Во многих папках, собранных в коллекции Архива полевых материалов, имеются описания не только внешнего вида отдельных предметов одежды, но и способов их изготовления.

Благодаря ему в архиве музея имеется большая коллекция фотографий и рисунков с различными элементами национальных костюмов. Иногда Котуле удавалось уговорить интервьюеров достать забытые предметы одежды и надеть их для фото, иногда для таких фото позировали сотрудники музея.

Ценнейшим архивным материалом по народному костюму являются две подшивки, содержащие записи, сделанные Францишеком Котулой во время полевых исследований, дополненные рисунками деталей описываемых им элементов одежды.

Он также был отличным наблюдателем человеческих характеров:

По принципу «Подумай и выложи!» - все социальные группы «выходили из себя» для того, чтобы не только выпасть из себя в глазах окружающих, но и унизить своих «ближних» .

«Для старого корсета-жилетки нужен был только портной. Теперь еще и вышивальщица, швея, чья роль важнее, чем роль портного. Девушки-кмиецы, которые любили и умели наряжаться, благодаря средствам, не успевали вышивать корсеты, были слишком заняты работой в поле и на ферме.А на то, чтобы сшить корсет с деталями, уходило много дней, а то и недель кропотливой работы. В результате в деревне возникла группа женщин-швейниц, набранных из бедноты. Они могли бы подзаработать, не выходя из дома, и прежде всего своих детей. Бывало, что в этой деятельности принимали участие даже мужчины, обладающие художественным талантом и неспособные много работать из-за болезни. Среди вышивальщиц нередко проявлялись интересные таланты и даже «местные знаменитости». Эти женщины должны были обладать чувством композиции, чувством гармонии в использовании цветов, ловкостью руки и просто недюжинным терпением.Такие не могли избежать заказов и работы.

Но в деревнях были и бедные девушки, не имевшие никакого таланта к украшениям.Они часто покупали шерстяные, узорчатые ткани и такими корсетами реализовывали свои амбиции.

(Ф. Котула 1970: 6)

Основатель музея также является автором двух частей Атласа польских народных костюмов ( Костюм Жешовского 1951 г. и Платье Ланьцута 1953 г.), одного из первых послевоенных исследований народных костюмов.Всего Францишек Котула написал 16 различных публикаций о народном костюме:

.

1951 Жешувское платье, [in:] Атлас польских народных костюмов, часть В, Малопольша, З. 13, Люблин;

1952 Из исследования народного костюма жителей Жешува [в:] Polska Sztuka Ludowa, № 4-5, стр. 212-226

1952 Ткачество и вышивка в Жешуве . [in:] Новости недели, № 3 стр. 3.

1953 Происхождение костюма жешевца .[в:] Новости недели № 49 стр. 1.

1952 Народные костюмы Жешувского воеводства . [в:] Новости недели № 51 стр. 3.

1954 Ланьцутский ткацкий центр в 17 и 18 веках, [в:] Ежеквартальный журнал истории материальной культуры, № 4, стр. 664-675, 828-830, сумма. 837-839

1954 Поиск записей о народном костюме , Жешув;

1955 Ланькутское платье, [in:] Атлас польских народных костюмов, частьV, Малопольша, Z. 5, Вроцлав;

1956 За уважение к народному костюму , [в:] Kulturalne Ziemia Rzeszowskiej р.2: № 3 стр. 9

1958 Для польского дизайна костюма; народный. На полях книги Янины Пшеворской «Народная одежда». [в:] Ежегодник Жешувского воеводства, т. 1: 1958 № 2, стр. 77-83.

1958 Юбки из шерсти и овечки. (О Харте - ткацкой деревне). [в:] Nowiny Rzeszowskie № 60 стр.4.

1959 Рантучи. Элемент народной культуры в убранстве церквей, [в:] Nasza Przeszłość, , T. X, Краков, стр. 377-390

1961 Лежайский монастырь панификий 17 века и окружающее суконное производство . Соавтор Юзеф Буршта, [в:] Исследования по истории ремесел и промышленности, т. 1: стр. 169—209.

1968 Это наряд, а не униформа!, Widnokrąg, № 27, стр. 6

1968 Чье решение? (фальшивые элементы в одежде Ласовяцких). [в:] Widnokręg № 39 стр. 6,

1970 Народные корсеты XVIII-XX веков из провинции Жешувски , Жешув,

90 130

Отбеливание холста, Речица, 1960 г., фото Ф. Котулы 90 134 90 135 90 130 90 131

Рисунок Ф. Котулы, сделанный во время полевых исследований 90 134 90 135 90 130 90 131

Тереза ​​Сетела в костюме Ласовяцкого 90 134 90 135 90 130 90 131

Обложка издания Ф.Котули 90 134 90 135
.

---

Смотрите также

• 
  Юбка в полоску черно белая
• 
  Муравьи вывести народными средствами
• 
  Светло розовый оттенок
• 
  Топка для казана из газового баллона
• 
  Краска экселанс палитра цветов
• 
  Маленькая ванна с душем
• 
  Мини тортик на день рождения
• 
  Как понять что мужчину к тебе тянет
• 
  Богатая бедняжка
• 
  Поделка из бросового материала своими руками в школу
• 
  Рапсодия стрижка на средние волосы без челки